Λευκή άμμος, καταρράκτες και καταστήματα παγκόσμιας κλάσης που ερευνούν τη Νέα Νότια Ουαλία

Το φως είναι χάλκινο, σκιές μακρύ, και δίπλα στο πιο διάσημο κτίριο του Σίδνεϊ πολλοί άνθρωποι πίνουν στο μπαρ της Όπερας. Από εδώ, είναι αρκετά κοντά για να δουν ότι τα πανιά της Όπερας είναι πλακιδωτά σε σχήμα ζιγκ-ζαγκ όπως τα φούσκες σε ένα βέλος. Στο δυτικό της πλευρό, οι σιδερένιες δοκοί του λιμανιού του Σίδνεϊ είναι γεμάτοι. Από εκεί και πέρα, ο λαμπερός ήλιος βυθίζεται προς τον ορίζοντα.

Ένα από τα πιο ξεχωριστά κτίρια στον κόσμο, η Όπερα του Σίδνεϊ ανάβει στο φως της αυριανής πρωινής ημέρας © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Αυτά μπορεί να είναι τα πιο αναγνωρίσιμα εικονίδια της πόλης, αλλά εδώ δεν είναι το μέρος για να πάρετε τον παλμό του Σίδνεϊ. Γι 'αυτό, οι γειτονιές της πόλης έρχονται σε επαφή. Στο Surry Hills, τα μεγάλα βικτοριανά σπίτια με σφυρήλατο σίδερο στέκονται δίπλα σε μετατραπείσες αποθήκες σε στενά δρομάκια και οι σημαίες του ουράνιου τόξου κρέμονται από τα μπαλκόνια. Στην οδό Reservoir, τα παράθυρα στο καφενείο Single O ανοίγουν μέχρι το πεζοδρόμιο. Κάθε κάθισμα έχει ληφθεί, και μια ουρά φίδι από την πόρτα. Μια νεαρή γυναίκα που τρέχει ρούχα, τηλεφωνεί στο αυτί της, κλαδεύει σε ένα σκαμνί, παγωμένο καφέ στο χέρι? στο δρόμο, ένας άνθρωπος περιμένει το πρωινό του λευκό λευκό, το στεγνό καθάρισμα του διπλωμένο πάνω από το χέρι του. Το προσωπικό ανταλλάσσει φιλικά χαιρετισμούς μαζί του. αυτό, προφανώς, είναι το πρωινό του τελετουργικό.

Vintage ταξινομία στην οθόνη σε εποχιακές έννοιες στο Redfern © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Και η τελετουργία είναι η λέξη: αυτή είναι μια πόλη που αντιμετωπίζει τον τρόπο ζωής ως θρησκεία. Συλλογικά, οι γειτονιές της πρώην Σίδνεϊ φιλοξενούν τώρα δημοφιλή εστιατόρια, αγορές και αρτοποιεία. Προς το νοτιοδυτικό σημείο του Surry Hill, η περιοχή Redfern διαπερνά τη φημισμένη φήμη της. «Οι άνθρωποι συνηθούσαν να βγαίνουν έξω από το κατάστημα όταν μετακόμισε για πρώτη φορά εδώ», λέει ο Brian Fitzgerald της Chee Soon & Fitzgerald, ένα κατάστημα τεχνών και κλωστοϋφαντουργικών ειδών που πωλεί έντονα υφάσματα - εκτυπώσεις από τη Φινλανδία, γεωμετρικά σχέδια από την ανατολική Αφρική, κομψά σχέδια ιαπωνικών ανθών. Πρόκειται για μια διαφορετική ιστορία εδώ: καταστήματα όπως αυτή και οι κοντινές εποχιακές έννοιες, ένα σπήλαιο Aladdin vintage εφέμερας - μεταξύ των οποίων μια κατσαρόλα από μεταξένια φτερά και μια γεμάτη γεμάτη ζέβρα - προσελκύουν ένα νέο κύμα ντόπιων.

Πολιτισμός Προσκόπους με οδηγό περιήγησης Sophia de Mestre © Jonathan Stokes / Lonely Planet

«Υπάρχει μια ενέργεια σε αυτούς τους δρόμους», λέει η Sophia de Mestre, επιμελητής και εικαστικός καλλιτέχνης που οδηγεί περιηγήσεις περπατώντας εδώ με την τοπική Εταιρεία Προσκόπων Πολιτισμού. «Νιώθουν σαν το πνευματικό μου σπίτι».

Είναι επίσης το πνευματικό σπίτι της ιθαγενούς κοινότητας του Σίδνεϊ. Μεγάλο μέρος της τέχνης του δρόμου που επισημαίνει η Sophie καθώς περιπλανάμε τους δροσερούς πλευρικούς δρόμους του Redfern, μιλάει για την παρουσία των Αβοριγίνων εδώ, ειδικά τα πανταχού παρόντα χρώματα της σημαίας των Αβοριγίνων: κόκκινο για τη γη. μαύρο για το δέρμα. κίτρινο για τον ήλιο. Σε κοντινή απόσταση, μια εγκατάσταση από τον αυτόχθονα καλλιτέχνη Ντάνιελ Boyd διαθέτει χιλιάδες κύκλους καθρέφτη σε ένα μαύρο τοίχο, στρεβλώντας τον κόσμο πίσω στον εαυτό του. «Για μένα πρόκειται για την ικανότητά μας για αυτο-αντανάκλαση», λέει η Σοφία, βλέποντάς την με εκτίμηση.

Τα μπανιέρες Bondi με θαλασσινό νερό είναι σκαλισμένα από τα βράχια και αποτελούν ορόσημο της παραλίας Bondi για περισσότερα από 100 χρόνια © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Η αυτοανανέωση, αν και διαφορετικού είδους, είναι ζωντανή και καλά στα ανατολικά περιθώρια του Σίδνεϊ, τα οποία αντιστέκονται στον γιγαντιαίο Ειρηνικό Ωκεανό. Το Σαββατοκύριακο, η παραλία Bondi είναι γεμάτη από αγόρια, καράβια και ναυαγοσώστες, παιδιά που παίζουν ρυμουλκό. Surfers loll στο νερό, περιμένοντας έναν διακόπτη. Τα κορίτσια χαϊδεύουν στα ρηχά, χέρι-μπράτσα. Σε κάθε πτυχή υπάρχει μια απτή, μελετημένη αίσθηση της ανέμελης.

Και με καλό λόγο. Μετά από όλα, αυτό είναι το Σίδνεϊ: ο ουρανός είναι μπλε, το σέρφινγκ είναι ψηλά και ο καφές είναι καλός.

Το Fitzroy Falls βυθίζεται σε απόσταση 80 μέτρων από το δάπεδο της κοιλάδας © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Από κάπου βαθιά μέσα στα δέντρα, ένα πουλί τραγουδάει σαν ένα ψηλό βιολί. Οι οσφυϊκοί κορμούς παραμονεύουν βρεγμένοι γύρω, και η λεπτή ουσία του ευκαλύπτου γεμίζει το δάσος. Μια αιχμηρή σφυρίχτρα, όπως αυτή ενός αγρότη που καλέσει τον πρόβατο, κόβεται μέσα στον αέρα. Μια τρίτη πτέρυγα συνδέεται με την κακοφωνία, αυτή που ακούγεται σαν ένα κωμικό βιβλίο που εκτοξεύει: pew-pew-pew.

Γύρω από μια γωνία, η πηγή αυτού του di παρουσιάζει: ένα αρσενικό lyrebirdird, καφέ φρύδι του ουρανού πίσω από τον, όπως γρατζουνίζει στη γη για σκουλήκια, στρέφοντας το κεφάλι του από τη μία πλευρά στην άλλη. Αυτά τα πλάσματα είναι γνωστά για τη μίμηση τραγουδιών άλλων πουλιών, καθώς και για άλλους δασικούς θορύβους και τεχνητούς ήχους.

Εδώ στο Εθνικό Πάρκο Morton έχει πολλά μέρη για να αντλήσει έμπνευση. Τα κοκκαβούρα, με το ταραγμένο γέλιο τους, και τα μαύρα κοκτάνου με κίτρινη ουρά, συγκαταλέγονται μεταξύ των πολλών ειδών πουλιών που ζουν εδώ. οι μαρμελάδες μπερδεύονται και τα πλατύφυτα γεμίζουν στο νερό. Για όλα αυτά, όμως, το πάρκο είναι εντυπωσιακά ήσυχο. Στο δάπεδο του δάσους το περίεργο ανθεκτικό λουλούδι ανθίζει ανάμεσα σε θαμνώδεις χλόες. Μια μαύρη και πορτοκαλί πεταλούδα κουνιέται γύρω σαν την άκρη της μάρκας του αγωγού. Η διαδρομή πεζοπορίας οδηγεί σε μια πλατφόρμα προβολής, όπου το δάσος πέφτει σε ένα βαθύ και ανθεκτικό φαράγγι με καταπράσινο πράσινο χρώμα, που εκτείνεται στον ορίζοντα σαν χαμένος κόσμος.

Στο φαράγγι καλύπτει το Fitzroy Falls, αν και σήμερα, μετά από μια εποχή μικρής βροχόπτωσης, αναδύεται από το φύλλωμα με ντροπαλό τρόπο και πέφτει σε μια σταθερή ροή και όχι σε ένα βροντερό καταρράκτη.

Ο διάδρομος των δρυμών στο Illawarra έχει ανασταλεί 30 μέτρα πάνω από το έδαφος © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Στα Νότια Υψίπεδα, τα δέντρα αποτελούν μια ελκυστική έλξη για τους επισκέπτες. Στην κοντινή διαδρομή Illawarra Fly, ο θόλος του δάσους αποκαλύπτεται σε έναν πεζόδρομο ύψους 1.500 μέτρων που εκτείνεται κατά μήκος διαδρόμων προβόλων που σφυρίζουν και κυματίζουν με κάθε βήμα. Από το κεντρικό σημείο θέασης, το Knights Tower, η πανοραμική θέα των βοσκοτόπων αναζητά όλο τον κόσμο σαν μια γωνιά της αγγλικής υπαίθρου.

Αυτός ο μανδύας από πλούσιο τροπικό δάσος υπάρχει μόλις 70 μίλια νότια του Σίδνεϊ. Η κίνηση μεταξύ τους δεν δίνει καμία ένδειξη για το τοπίο που θα έρθει, αν και ο παράκτιος δρόμος ρίχνει τη δική του θεαματική θέα κάτω από την ανατολική ακτή της Αυστραλίας στο Grand Pacific Drive, συμπεριλαμβανομένης της γέφυρας Sea Cliff, μια έκταση δρόμου που προσκολλάται στην ακτογραμμή σε ένα κομψό Σχήματος S.

James Viles στο κήπο με βότανα στο εστιατόριο του Biota © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Για τον James Viles, σεφ και ιδιοκτήτης του εστιατορίου Biota, η διατήρηση της αστικής ζωής σε απόσταση μεταξύ τους είναι απαραίτητη. «Δεν είναι δυνατόν να επιτύχουμε το είδος της σύγχρονης ρουστίκ προσέγγισης σε μια πόλη», λέει καθώς περιπλανιέται μέσα από τους κήπους της κουζίνας, αναζητώντας συστατικά για το απόψε μενού. «Αγωνιζόμαστε για τοπικισμό. Λυγίζουμε τα πράγματα πίσω ». Παίρνει ξιφία από το κρεβάτι του και τραβάει ένα μαρούλι χωρίς μούρο. «Αυτό θα κάνει ωραία», φωνάζει ο ίδιος.

Πίσω στην κουζίνα, μαραίνει το μαρούλι πάνω από τα κάρβουνα και σε μερικές στιγμές το σερβίρεται πάνω σε ιχθυάλευρο, γεμάτο με συγκεντρωμένα φύλλα. Το ιχθυάλευρο κόβει όμορφα μέσα από την γήινη φύση των φύλλων. Στη Biota, το 80% των συστατικών - συμπεριλαμβανομένου του ψαριού - είναι άγρια. «Ξοδεύουμε πολύ χρόνο στο δάσος, κυνήγι ζώων, ψάρεμα, ψάρεμα. Το ήμισυ του χρόνου μας δαπανάται σε εξωτερικούς χώρους. Αυτό μας αρέσει. "

Παραλία Greenfield στο Εθνικό Πάρκο Jervis υποστηρίζεται από ένα δάσος από ελαστικά δέντρα © Jonathan Stokes / Lonely Planet

«Ο καιρός δεν είναι υπέροχος σήμερα», λέει ο Sam Cardow, εκτιμώντας τον ουρανό. Στέκεται έξω από τους Πελεκάνους, το ψάρι και το καφενείο του στο ψαροχώρι του Greenwell Point. Εκτός από μερικά σκοτεινά σύννεφα, υπάρχει πάνω μας ένας θόλος αδιάλειπτης γαλάζιας γαλάζιας κεραμικής και ο ήλιος ακουμπάει. Εδώ στην ακτή Shoalhaven της Νέας Νότιας Ουαλίας, φαίνεται ότι οι προσδοκίες είναι λίγο υψηλότερες από τον μέσο όρο.

Το glitzy drawcard της περιοχής είναι ο κόλπος Jervis, 20 μίλια νότια. Με μερικές από τις ωραιότερες, πιο λευκές άμμους οπουδήποτε στον κόσμο, οι παραλίες του γεμίζουν με ηλιοθεραπευτές και κατασκηνωτές κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Ένα σκιερό μονοπάτι οδηγεί ανάμεσα στις παραλίες, καθιστώντας εύκολο να βρείτε ένα ήσυχο σημείο της άμμου. Στο νότιο άκρο της βρίσκεται η παραλία Greenfield Beach, η οποία κοσκινίζεται από τα δέντρα των ούλων από τα πάντα εκτός από το στάδιο των ωκεανών. Δεν υπάρχει σχεδόν μια ανάσα αέρα και η αμμοθρυμματισμένη άμμος χτυπά με κάθε βήμα πέρα ​​από αυτό. Μια οικογένεια τριών στέκεται στην επιρροή, κοιτάζοντας προς την έκταση του κοβαλτίου μπροστά τους. ψάχνοντας, ίσως, για ένα μυστικό φιλικό πτερύγιο.

Τα κρυστάλλινα νερά του κόλπου Jervis είναι ένα από τα καλύτερα μέρη στην Αυστραλία για να δουν τα δελφίνια © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Περίπου 100 δελφίνια μπουκαλιών ζουν στον κόλπο Jervis. Οι Pods μπορεί να δει κανείς από την ακτογραμμή, αλλά για μια πληρέστερη συνάντηση, η εταιρία σκαφών Jervis Bay Wild οδηγεί εκδρομές με άγρια ​​φύση στο νερό, από όπου είναι πιο εύκολο να θαυμάσετε την αγκαλιά αυτών των ουρανών, τις μεταβαλλόμενες υφές των θαλασσών και τα μπλε, την άψογη λευκή και πράσινη καγιάλη της παραλίας και των δέντρων. Καθώς το σκάφος ξεκινάει και το νερό βαθαίνει από το φωτεινό νερό μέχρι το ζαφείρι, όλα τα μάτια σαρώνουν τη θάλασσα, ενώ οι λαιμοί σπρώχνουν ελπίζοντας. Μεταξύ τέλους Μαΐου και Νοεμβρίου, 30.000 φάλαινες μεταναστεύουν κατά μήκος αυτών των ακτών, αλλά σήμερα τα δελφίνια κατοικούν στο επίκεντρο. Όταν το πρώτο πτερύγιο συναντάει παράλληλα ένα φωνάζωμα ανεβαίνει και ο κινητήρας του σκάφους μειώνεται σε ένα βουητό. «Υπάρχει ένα μωρό», επισημαίνει ο καπετάνιος, «βλέπετε; Και αυτή είναι η μητέρα της. " Μια ομάδα από αυτούς φαίνεται να αγωνίζονται το ένα στο άλλο στο τόξο του σκάφους πριν σπάσουν την επιφάνεια σε ένα χαρούμενο σλός. Κάτω από το νερό, ένα δελφίνι περιστρέφει το σώμα του, με το μάτι να κοιτάζει ψηλά στον ουρανό και τα πρόσωπα χαμογελώντας από το σκάφος. Φαίνεται ότι απολαμβάνει όλη την προσοχή.

Ο κόλπος του Jervis φέρει τη φυσική του ομορφιά σαν ένα σήμα τιμής, αλλά τα βραβεία νερού της περιοχής εκτείνονται πέρα ​​από την άσπρη αμμοβολή. Επιστρέφοντας στο Greenwell Point, ένα από τα κορυφαία λιμάνια θαλασσινών της επαρχίας, το καλαίσθητο καφέ του Sam έχει ψηφιστεί ως το καλύτερο κατάστημα ψαριών και τσιπς της Νέας Νότιας Ουαλίας, πολύ για τη χαρά του. «Εμείς απλά κρατάμε τα πράγματα απλά», λέει, λίγο συγκινημένος.

Για μια ευκαιρία να εντοπίσουμε τα πλάσματα του shyer, να συμμετάσχετε σε ένα γύρο καγιάκ κάτω από τα ήσυχα νερά της εισόδου Narrawallee © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Περαιτέρω κάτω από την ακτή στο Mollymook υπάρχουν ακόμα περισσότερες παραλίες, αλλά και όμορφα, παρθένα ποτάμια και πλωτές οδούς. Στην ήσυχη είσοδο Narrawallee, ο τοπικός εμπειρογνώμονας θαλάσσιων σπορ Walking on Water οδηγεί ταξίδια καγιάκ πάνω στα οποία, χωρίς τα ωκεάνια ρεύματα για να πολεμήσουν, το νερό εξακολουθεί να είναι αρκετό για να εξαπολύσει τους κατοίκους του. Μία ακτινοβολία μωρών παρεκκλίνει κατά τη διάρκεια της κατάδυσης κατά μήκος, και στις ρηχές, προστατευμένες από τα μαγκρόβια δέντρα, το σχεδόν-καμουφλαρισμένο σφουγγάρι ενός χταποδιού προδίδεται από τα λαμπερά στρογγυλά μάτια του. Αργά, ανοίγει ένα πλοκάμι και φτάνει για ένα κοντινό κέλυφος. Παρακολουθούμε το για λίγα λεπτά, στη συνέχεια κουπί το ταξίδι επιστροφής με τον ήλιο στην πλάτη μας.

Oyster αγρότης Brett Weingarth επιθεωρεί τους δίσκους του © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Στη μέση του ποταμού Πάμπουλα, ένας άνθρωπος που ονομάζεται σφουγγάρι στέκεται σε βαθύ νερό της μέσης, επιθεωρώντας μια τσάντα που γεμίζει με σκονισμένα στρείδια. Το όνομά του, στην πραγματικότητα, είναι ο Brett Weingarth, αλλά το ψευδώνυμό του έχει κολλήσει - ακόμα και τα ταξίδια με πλοίο που τρέχει ονομάζονται Ταξιδεύοντας με το μαγικό Oyster Captain Sponge.

Σε αυτό το τμήμα της ακτογραμμής, μερικά από τα καλύτερα στρείδια του κόσμου εκτρέφονται σε εκβολές ποταμών και ποταμούς. Οι βασιλιάδες όλων αυτών είναι τα στρειδιά του Σίδνεϊ, τα οποία έχουν φιλοξενηθεί εδώ και δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Το σφουγγάρι επισημαίνει τα αρχαία Aboriginal κέλυφος middens (σκουπίδια σωρούς) στις όχθες καθώς εμείς το αυτοκίνητο ανεβαίνοντας σε ένα punt, περιήγηση στο αγρόκτημα στρειδιών του. Ήταν ένας αγρότης, τέτοιου είδους, όλη του τη ζωή. «Ήμουν ένας αγρότης προβάτων. Αλλά η καλλιέργεια στρειδιών ταιριάζει με τον τρόπο που θέλω να ζήσω: δεν υπάρχουν λιπάσματα, δεν υπάρχουν σπρέι και τα στρείδια δεν θα κλωτσήσουν σε θόλους και θα καταστρέψουν τα παρακλάδια του γείτονά σας ».

Φρέσκα στρείδια έτοιμα για κατανάλωση © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Ο αδερφός του ανοίγει ένα στρείδι που τραβήχτηκε μόλις πριν από λίγα λεπτά από το νερό, απελευθερώνοντας τον από το κέλυφος του με ένα κτύπημα του μαχαιριού του. 'Γευτείτε: δεν θα βρείτε πιο φρέσκο!' Το αλάτι χτυπά πρώτα τον ουρανίσκο, ακολουθούμενο από πλούσια βουτυρία. Η υφή είναι κρεατική, όπως φιλέτο φιλέτο. Είναι νόστιμα.

Τα στρείδια είναι ένα μεγάλο μέρος της ζωής εδώ, και όχι μόνο για τους αγρότες. «Συνδέουμε εδώ τις μπύρες μας με στρείδια», λέει ο Rob Barber της Longstocking Brewery, κάτω από το δρόμο στην Παμπούλα. Παρασκευάζεται σε μια μικροσκοπική τοποθεσία όπου, παράλληλα με την κοφτή μπύρα πιπερόριζας, δοκιμάζει μπύρες παρτίδας και μπύρες ηλικίας βαρελιού, για να ταιριάζει με τις τοπικές γεύσεις των στρειδιών. Η απλότητα είναι το κλειδί. «Κάνουμε τα πάντα μόνοι μας. Γεμίζουμε και καλύπτουμε κάθε φιάλη. ακόμη και να κολλήσουμε στις ετικέτες. "

Sophie Rogers και Will Wade, ιδιοκτήτες του εστιατορίου Long Time No Sea © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Έξι ώρες με το αυτοκίνητο από το Σίδνεϊ είναι αρκετή απόσταση για να κρατήσει τα περισσότερα πράγματα μικρής κλίμακας, αλλά η πόλη σέρνει όλο και πιο κοντά. Πενήντα μίλια από την Παμπούλα, η πόλη του λιμανιού Bermagui μπορεί να είναι ένα σημάδι των πραγμάτων που θα έρθουν πιο νότια. «Υπάρχει σίγουρα αλλαγή στον αέρα», λέει η Sophie Rogers, διευθυντής και συνιδιοκτήτης του εστιατορίου Long Time No Sea με τον συνεργάτη της, τον σεφ Will Wade. «Υπάρχει ένα καταπληκτικό καφενείο και αρτοποιείο στην πόλη τώρα. Το καλό είναι ότι η Bermie περιβάλλεται από εθνικά πάρκα, οπότε δεν μπορούμε να μεγαλώσουμε - μόνο καλύτερα.

Kingfish με αρακά, βακαλάο και βότανα στο εστιατόριο Sophie and Will © Jonathan Stokes / Lonely Planet

Η Σόφι και ο Βιλ έχουν εδώ δύο χρόνια. Παρ 'όλα αυτά, έχουν κατακλυστεί από το θερμό καλωσόρισμα του Bermagui. «Οι γείτονές μας ξεπροβάλλουν για να μας φέρουν εγχώρια βότανα, ραβέντι, μυρτιά λεμονιού - οτιδήποτε άλλο από τους δικούς τους κήπους». Σήμερα, ο Will θα σερβίρει ψαροκόκαλα σε ζωμό με θαλασσινά. «Πρέπει να χρησιμοποιήσω αυτό που είναι διαθέσιμο - αν είναι πολύ άνεμος, ο τύπος clam δεν μπορεί να βγει, γι 'αυτό πρέπει να σκεφτώ: τι άλλο μπορώ να χρησιμοποιήσω; Με κρατάει στα δάχτυλα των ποδιών μου.