Περπατήστε με αυτόν τον τρόπο να εξερευνήσετε τον λιγότερο γνωστό βόρειο της Ελλάδας

Αυτό το αυτοδιαχειριζόμενο δρομολόγιο περιπάτου σας μεταφέρει από τα απομακρυσμένα ορεινά χωριά μέχρι τα μοναστήρια του βράχου, μέσω του βαθύτερου φαραγγιού του κόσμου. Ξεκινήστε με τα πόδια για να εξερευνήσετε αυτή τη λιγότερο γνωστή περιοχή της βόρειας Ελλάδας ...

Η μονή Μονής Αγίου Ρουσάνου του 16ου αιώνα σκαρφαλωμένο πάνω από τους στύλους ψαμμίτη στα Μετέωρα © Justin Foulkes / Lonely Planet

«Θέλω να δοκιμάσετε τα πάντα», λέει η Έλλη Παπαγεωργίου, αναδύεται από την κουζίνα του μικρού καφέ της στην πλακόστρωτη πλατεία του Καπέσοβο. Κατατάσσει μια κανάτα χυμού βύσσινου σε ένα τραπέζι που μαζεύει με φαγητό: λουκάνικο κομμένο σε γύρους, λιπαρές πράσινες ελιές, τοστ σκόρδο γεμάτο με ντομάτες, και μικροσκοπικά κέικ βουτηγμένα σε σιρόπι. Η κανάτα προσγειώνεται με ένα κτύπημα που ενθουσιάζει ένα πακέτο σκυλιών που κοιμούνται. «Εκτός αυτού, οι περιπατητές χρειάζονται ενέργεια», λέει.

Η Φιλοξενία, που σημαίνει «αγάπη ενός ξένου», δεν είναι απλώς μια λέξη, αλλά ένας τρόπος ζωής στην Ελλάδα - μια βαθιά ριζωμένη κουλτούρα φιλοξενίας που εκδηλώνεται, ως επί το πλείστον απλά, ως προσφορά τροφίμων. Παρόλο που η πρακτική είναι ίσως λίγο τεντωμένη στα δημοφιλή νησιά, όσοι αναζητούν τη μακρινή βόρεια περιοχή των Ζαγοροχωρίων τείνουν να την αφήσουν σαν φίλους. Για αιώνες τα μονοπάτια ήταν τα μοναδικά δρομολόγια που συνέδεαν τα 46 χωριά της με τα ψαμμίτες και αυτές οι αρχαίες αρτηρίες είναι ακόμα ο πιο ατμοσφαιρικός τρόπος για να περάσετε. Η εξαιρετική φυσική έλξη της περιοχής, το φαράγγι του Βίκου - γνωστό ως Grand Canyon της Ελλάδας - μπορεί να διερευνηθεί μόνο με τα πόδια.

Η Έλλη Παπαγεωργίου συγκεντρώνει λαχανικά από τον κήπο της κουζίνας της © Justin Foulkes / Lonely Planet

Το Kapesovo είναι ένας από τους μικρότερους από τους γραφικούς οικισμούς της γκρίζας πέτρας και προσφέρει ένα ιδιαίτερα θερμό καλωσόρισμα στους περιπατητές που αναζητούν ένα μικρό RnR προτού να κολλήσουν τις μπότες τους. Οι ντόπιοι βρουν πάντα χρόνο για να συνομιλήσουν με τους επισκέπτες που συγκεντρώθηκαν στα τραπέζια του πεζοδρομίου του καφέ του Elli, Sterna. Καθώς κάθεστε στη σκιά του γιγαντιαίου πλατάνου της πλατείας του χωριού με ένα τσάππουρο φλιτζάνι φλογερού τοπικού πνεύματος, οι ώρες εξαφανίζονται εύκολα.

Ημέρα 1 - Το κύκλωμα Μπελούι

6 μίλια, 3 1/2 ώρες

Σε βάθος 900 μ., Το φαράγγι του Βίκου του Ζαγορίου είναι τόσο τεράστιο, η κλίμακα του μπορεί να εκτιμηθεί μόνο από συγκεκριμένα σημεία. Οι ντόπιοι συμφωνούν ότι το καλύτερο από αυτά είναι η άποψη στο Μπελούι: η ίδια η λέξη, πιθανώς σλαβική προέλευση, σημαίνει «καλή θέα». Εκτός από αυτή την ασυναγώνιστη προοπτική, η βόλτα εδώ από το Καπέσοβο προσφέρει έναν δοκιμαστή από το είδος του εδάφους που μπορείτε να περιμένετε στους επόμενους (και πιο προκλητικούς) γραμμικούς περιπάτους. Ξεκινά με μια απότομη ανάβαση στα βήματα του Βράδετο, κομμένα σε ασβεστολιθικά βράχια, όπως η ατέλειωτη σκάλα του Escher. Πολλοί μουλάδες έχουν φτάσει μέχρι αυτή την παλιά εμπορική διαδρομή κατά τη διάρκεια των αιώνων και όπως τους βαδίζω τα χίλια βήματα της ξηρής πέτρινης διαδρομής τους.

Το τεράστιο φαράγγι του Βίκου είναι ένα ανέγγιχτο καταφύγιο για την άγρια ​​φύση, συμπεριλαμβανομένων καφέ αρκούδων, λύκων και άγριων αλόγων © Justin Foulkes / Lonely Planet

Ο περίπατος ξετυλίγει, περνώντας ένα συγκρότημα μελισσών που περιβάλλεται από έναν ηλεκτρικό φράκτη (που προορίζεται να κρατήσει έξω τις μελαγχολικές καφέ αρκούδες, όχι ασυνήθιστο σε αυτό το τμήμα της Ελλάδας) και ένα μικροσκοπικό, ξεκλειδωμένο παρεκκλήσι. Στο εσωτερικό, οι άγιοι και οι άγγελοι με αλογάκια φύλλων χρυσού προεδρεύουν πάνω από κεριά χωρίς κεριά. Στο χωριό Βραδέτο, βατράχια που κολυμπούν στο καζανάκι χαιρετούν τους περιπατητές που ξαναγεμίζουν ένα μπουκάλι. Μετά από έναν τελικό αγώνα μέσα από σκιώδη δάση, η φύση κάνει το μεγάλο της αποκαλύπτον: το χάσμα του φαραγγιού του Βίκου, γεμάτο με ομίχλη καταιονισμού, το ξηρό κοίλωμα του ποταμού που φτάνει στην απόσταση όπως η ουρά ενός υποχωρουμένου θηρίου.

Ξαναρχίζοντας τα βήματά μου πίσω στο Καπέσοβο, βρίσκω το χωριό να προετοιμάζεται για ένα πάρτι: τη γιορτή του Προφήτη Ηλία, του προστάτη του. Μια σχάρα που βρίσκεται κάτω από ένα θόλο των αμπέλων είναι φορτωμένη με κεμπάπ, γεμίζοντας τον αέρα με καπνό και το άρωμα του αρνιού που μαγειρεύεται πάνω από τον άνθρακα. Οι ενήλικες συνομιλούν πάνω από τα κουτιά μπίρας Μύθου, ενώ τα παιδιά παίζουν κυνηγητό γύρω από την πλατεία. Καθώς η νύχτα φθάνει, τα μελαγχολικά τραγούδια των μουσικών μεγαλώνουν σταδιακά πιο αισιόδοξα. Όταν η μουσική έχει φτάσει σε ένταση, οι χωρικοί εγκαταλείπουν τα καθίσματα τους και ενώνουν τα χέρια τους, στρέφοντας τους γοφούς καθώς χορεύουν σε όλο και μεγαλύτερους κύκλους. Δεν υπάρχει θραύση πλάκας αλλά ένας άνδρας στην δεκαετία του εξήντα απαλλάσσεται από την ομάδα για να χορέψει πρώτα σε γυαλιά γυαλισμένα, έπειτα μέσα σε δίσκο ψησίματος, σε γέλιο και χειροκροτήματα από τα πλήθη.

Ημέρα 2 - Καπέσοβο στο Μονοδένδρι

7 1/2 μίλια, 4 1/2 ώρες

Το επόμενο πρωί το χωριό κοιμάται, το τετράγωνο έρημο, αλλά για ένα σκωτσέζικο, που κοράζει λυπηλά σαν να λέει αντίο. Ο σημερινός περίπατος θα με οδηγήσει σε ένα από τα πιο επισκέψιμα χωριά του Ζαγορίου, το Μονοδένδρι, από όπου κατεβαίνει ένα μονοπάτι μέσα στο φαράγγι. Η πέτρινη πέτρα προσδίδεται σύντομα στα ερείπια με τα αγριολούλουδα και τους φτερωτούς συνοδούς τους, τα λουλούδια με κίτρινο κεφάλι που χρησιμοποιούν οι ντόπιοι για να κάνουν «τσάι βουνών» στροβιλίζονται από μεταλλικά σμαράγδινα σκαθάρια και ανοιχτές πεταλούδες συγκεντρώνονται σε φτερωτά μωβ άνθη. Βυθίζοντας μέσα και έξω από τη σκιά των βελανιδιών, φτάνω τελικά στο ξηρό κρεβάτι του ποταμού Βοϊδομάτη. Το πέρασμα είναι μια ψηλή πέτρινη αψίδα: η γέφυρα του Κοντόδιμου.

Η γέφυρα Κοντόδιμος, μία από τις πολλές τοξωτές πέτρινες γέφυρες στην περιοχή © Justin Foulkes / Lonely Planet

Ένας από τους πολλούς που χτίστηκε τον 18ο και 19ο αιώνα, αυτή η γέφυρα - και οι άλλοι 91 στην περιοχή σαν αυτό - είναι ένα απόσπασμα του πότε αυτά τα μονοπάτια των πεζών ήταν αυτοκινητόδρομοι των εμπόρων. Την εποχή εκείνη η Οθωμανική Αυτοκρατορία κυβερνούσε την Ελλάδα, αλλά η Ζαγοροχώρια προστατεύεται από την απομακρυσμένη της θέση: οι Τούρκοι δεν κατάφεραν πραγματικά τον πλήρη έλεγχο εδώ. Αντ 'αυτού, σε αντάλλαγμα για τη φύλαξη των ορεινών περασμάτων και την είσπραξη φόρων για λογαριασμό τους, έδωσαν στους Ζαγοροχώριες ημιαυτόνομη και άλλα προνόμια. Οι ντόπιοι εξελίχθηκαν όλο και περισσότερο ευημερούσες, ξοδεύοντας μέρος του πλούτου τους στα πολύτιμα πέτρινα κτίρια που σήμερα σώζονται στα χωριά.

Είναι δύσκολο να φανταστούμε ότι αυτά τα μονοπάτια συσσωρεύονται με βαριά φορτωμένα μουλάρια. Είναι τόσο ειρηνικά που δεν συναντώ κανέναν, παρά μόνο όταν το μονοπάτι μοιάζει με κοιμισμένους οικισμούς - το Κουκούλι, το Βίτσα, όπου οι ντόπιοι πίνουν παγωμένες φραπιές στη σκιά των πλατάνων. Κάθε χωριό έχει ένα, και από τη στιγμή που φτάνω στο Μονοδένδρι, οι καφέδες έχουν μετατραπεί σε μπύρες και τα φώτα που είναι στριμωγμένα στην πλατεία της πόλης ήδη λυγίζουν στο λυκόφως.

Ημέρα 3 - Το φαράγγι του Βίκου, Μονοδένδρι στο Μεγάλο Παπίνιο

9 μίλια, 6 1/2 ώρες

Το βαθύτερο φαράγγι του κόσμου, ανάλογα με το πλάτος του, σύμφωνα με τα παγκόσμια ρεκόρ Guinness, το φαράγγι του Βίκου είναι εκθαμβωτικά σπηλαιώδες όταν βλέπει από μακριά, αλλά περπατά μέσα του, φαίνεται ένα προστατευμένο ειδύλλιο. Μέσα σε λίγα λεπτά από την έξοδο από το Μονοδένδρι, το μονοπάτι μέσα σε αυτό βυθίζεται απότομα, γλιστρώντας κάτω από ένα πυκνό δενδρόβιο θόλο. Γένια από βρύα κρέμονται από τα κλαδιά του αεροπλάνου, της δρυός και της οξιάς, και συστάδες μανιταριών ανθίζουν σε μεγάλες ρίζες. Η βλάστηση ανάμεσα σε ένα χαλί του bracken είναι τα κινεζικά φυτά χρήματος, τα σπόρια που τους μοιάζουν με κέρματα διάσπαρτα κατά μήκος του μονοπατιού σαν ένα ίχνος θησαυρού.

Κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών οι όχθες του ποταμού Βοϊδομάτη γίνονται ένα δημοφιλές σημείο κολύμβησης για τουρίστες © Justin Foulkes / Lonely Planet

Οι όχθες του ποταμού είναι μια εικόνα πλούσιας αφθονίας, τόσο ελαστική με βρύα κάτω από τα πόδια που περιστασιακά σπάσει σε μια χαρούμενη, scampering τρέξιμο, αλλά η κοίτη του ποταμού παραμένει ξηρό. Οι βράχοι ασβεστόλιθου που συνήθως βυθίζονται από το νερό βρίσκονται ψημένοι στον ήλιο και εκτίθενται. Η βόλτα μαζί με την άδεια πλωτή οδό είναι τόσο εύκολη και επίπεδη που περνούν τρεις ώρες σε μια ημι-έκσταση. Αλλά ξαφνικά υπάρχει μια αδιαμφισβήτητη γουργούρισμα. Σε αντίθεση με το ποτάμι με το οποίο μοιράζεται το όνομά του, η βόλτα του Βοιωδάτη δεν στεγνώνει ποτέ. Ακόμη και το καλοκαίρι, είναι παγωμένο. Δύο περιπατητές - το πρώτο που έχω δει όλη την ημέρα - ψύχονται τα πόδια τους σε μια από τις φυσικές πισίνες, αλλά δεν μπορώ να αντισταθώ στη συνολική βύθιση. Οι σκέιτμπορντ λιμνών διαπερνούν την επιφάνεια, τα μακρά πόδια τους ρίχνουν υπερβολικές σκιές μεγαλύτερες από το πόδι μιας αρκούδας.

Μισή ώρα αργότερα, το μονοπάτι από το φαράγγι καταρρέει σε ανηφόρα, περνώντας μερικές φορές τις πλαγιές που διαρρέουν οι πέτρινες πέτρες πίσω στην άβυσσο. Από πάνω έρχεται η σφυρίχτρα ενός βοσκού, το κοπάδι του που ξεχειλίζει αόρατο στους πρόποδες του όρους Αστράκα. Υπάρχουν ακόμα κτηνοτρόφοι που ανήκουν στη φυλή Σαρακατσάνων. Είπε ότι είναι οι αρχικοί Έλληνες, ο λαός της είναι παραδοσιακά νομαδικός, αλλά ορισμένοι έχουν εγκατασταθεί στα χωριά της Ζαγοροχώριας.

Το πετρόκτιστο χωριό Μεγάλο Πάπιγκο βρίσκεται στην σκιά των ορέων της Πίνδου © Justin Foulkes / Lonely Planet

Ανάμεσά τους είναι ο Τάσος Τσουμάνης, ο οποίος ζει στο Μεγάλο Πάπιγκο για 25 χρόνια. Όταν φτάνω στο χωριό, ονομάζεται τώρα σπίτι μου, χτύπησα σε αυτόν και οι φίλοι του συγκεντρώθηκαν έξω από μια μικρή εκκλησία, μετά από μια ειδική υπηρεσία για να σηματοδοτήσει την ημέρα ενός άλλου αγίου, την Αγία Παρασκευή. Στην εορταστική διάθεση, η ομάδα κατευθύνεται προς το μεσημεριανό γεύμα και μην διστάσετε να συμπεριλάβετε έναν περίεργο ξένο. Καθίστε στο φυλλόμορφο κήπο ενός παρθεντία, τρώγοντας μπισκότα και πίνοντας τσίπουρο, ο Τάσος μιλάει για τον πολιτισμό του λαού του. «Ακόμα κι αν οι Σαρακατσάνες κινούνται για βόσκηση, τα βουνά θεωρούμε το σπίτι μας», λέει, ανεβάζοντας το μικροσκοπικό του γυαλί σε ένα εντυπωσιακό μουστάκι. Όταν του λέω ότι αύριο θα ασχοληθώ με την αναρρίχηση στην Αστράκα, εγκαινιάζει εγκάρδια. «Πάντα έχω απολαύσει πεζοπορία. Για μένα είναι σημαντικό, κάθε φορά, να φτάσουμε λίγο ψηλότερα ».

Ημέρα 4 - Μεγάλο Παπίνγκ στο Καταφύγιο της Αστράκας και τη Λίμνη του Δράκου

4 μίλια, 4 ώρες στο καταφύγιο της Astraka. 4 μίλια, 2 1/2 ώρες για τη λίμνη Dragon και πίσω. Μετά από μια διανυκτέρευση, είναι 2 1/2 ώρες από την Astraka στο Megalo Papingo

Τα λόγια του Τάσου κουδουνίζουν στα αυτιά μου, καθώς ανέφερα τη μεγαλύτερη πρόκληση του ταξιδιού: την ανάβαση 1000 μέτρων στο καταφύγιο του Όρους Αστράκα. Σκαρφαλωμένο σε μια στενή κορυφογραμμή ανάμεσα σε δύο κορυφές της σειράς Pindus, αυτό παίρνει τους περιπατητές σε κατάλληλο ορεινό έδαφος. Το έδαφος είναι πιο ανοιχτό, ο ήλιος ανατέλλει πάνω από ρέματα δροσερού γρασιδιού. Αλλά η άνοδος μόλις ξεκίνησε πριν από τα ρέματα των υπεραθωρακισμένων Lycra που κλέβουν τη βροντή μου. Οι δρομείς είναι αγωνιζόμενοι στο μεγαλύτερο μέρος των ετήσιων αγώνων του όρους Ζαγόρι - ένα ισχυρό 50 μίλια. Αν και ο Ολύμπιος τόσο σε εμφάνιση όσο και σε επίκεντρο, είναι αδιάφορα ευγενικοί, εκδίδοντας ένα χαρούμενο «Yassas!» (Γεια σας!) Καθώς δεσμεύονταν με παρελθόν σε εκφοβιστικό ρυθμό.

Άλλοι περιπατητές καθυστερούν στα ελατήρια που σπρώχνουν το μονοπάτι καθώς ζιγγεύουν γενικά σε ανηφόρα. Όταν γεμίζουμε τα μπουκάλια νερού στη βρύση, η ατμόσφαιρα είναι ευχάριστη. Η νοσοκόμος Θανούσης Ζαφειρόπουλος, που με το φαρδύ πλαίσιο και την αλογοουρά του έχει την εμφάνιση ενός μικρότερου ελληνικού θεού, είναι εδώ με τον πρόγονο του, τον Πανειώτη. «Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που έχουν αρχίσει να λειτουργούν κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης», λέει. «Τρέχουν στα βουνά για να προσπαθήσουν να ξεφύγουν από την τρέλα». Οδήει κάτω στην κοιλάδα και γελάει. η θέα, ένα σκούπισμα πράσινου με αρκετά πέτρινα χωριά, είναι ένα από τα απαράμιλλη γαλήνη.

Τραβήξτε φανταστικά τοπία για να φτάσετε στο απομακρυσμένο καταφύγιο Astraka Refuge © Justin Foulkes / Lonely Planet

Όταν φτάνω στο καταφύγιο, σερβίρεται ένα απλό μεσημεριανό: σούπα, ψωμί και ομελέτες. Στο κοινόχρηστο τραπέζι, όλη η συζήτηση είναι όπου θα πάνε όλοι. Κάποιοι θα αναρριχηθούν στην Γκαμήλα, στα 2,497 μέτρα την υψηλότερη κορυφή του ορεινού όγκου Τύμφη, ενώ άλλοι κατευθύνονται προς το Δρακόλιμνη: Λίμνη Δράκου. Ακούγεται σαν άκρη της αναζήτησης που απομακρύνεται από ένα βιβλίο ιστοριών και φτάνεται μέσω τοπίων που είναι εξίσου φανταστικές - μια ζωντανή καταπράσινη πεδιάδα όπου οι πεζοπόροι έχουν γράψει τα ονόματά τους σε βότσαλα, ένα λιβάδι γεμάτο με αγριολούλουδα, ένα σκοτεινό σύννεφο τρελών πουλιών που σέρνονται μέσα από αλλιώς άδειο ουρανό. Φτάνοντας στη λίμνη πάνω από την κορυφή ενός λόφου, βρίσκω δύο ibex που στέκεται φρουρός και το νερό, πιστό στο όνομά του, γεμάτο από δράκους μωρών. Ή τουλάχιστον τα μεγάλα αλπικά νεκράκια, κοιτάζοντας από τα ρηχά ρηχά. Περνάω ώρες χαλαρώνοντας στο χορτάρι και κολυμπώντας με τους δράκους, αλλά τελικά ένας θόρυβος ανακοινώνει την άφιξη μιας καταιγίδας. Καθώς τα σύννεφα κυλούν, βρίσκω τον εαυτό μου μέσα σε ένα από αυτά και επιστρέφω στην κρεβατοκάμαρά μου στο καταφύγιο, σαν να βγαίνω από τα φαντάσματα.

Από το Megalo Papingo είναι μια μεταφορά τριών ωρών με ταξί / λεωφορείο στο Καστράκι και την Καλαμπάκα, πόλεις πύλης στα Μετέωρα.

Ημέρα 5 - Μετέωρα

5 1/2 μίλια, 3 1/2 ώρες, κυκλική βόλτα στο Μεγάλο Μετεώρων (από όπου μπορείτε να φτάσετε με ταξί από τη Μονή Αγίου Στεφάνου).

Μοιάζει με μια θέση που δεν έγινε από τον άνθρωπο, αλλά από μια υψηλότερη δύναμη που διαχώρισε τον ουρανό και έβαλε μερικά κτίρια πάνω από αυτές τις στήλες του βράχου. Η πραγματική εξήγηση πίσω από τα Μετέωρα είναι ελάχιστα εκπληκτική. Με προέλευση που εκτείνεται εν μέρει από τον 14ο αιώνα, αυτά τα μοναστήρια είναι έργο των μοναχτών ερημίτης, οι οποίοι κλιμάκωσαν τα πρόσωπα από γκρεμούς που έφθασαν στα κτίρια τους. Για αυτούς, το απροσπέλαστο της θέσης ήταν ένα πλεονέκτημα, ένας τόπος υποχώρησης από τις αιματηρές επιδρομές της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και προσφέροντας μια ευγενική απομόνωση που κυριολεκτικά τους έφερε πιο κοντά στο Θεό.

Τα μοναστήρια των Μετεώρων. που μεταφράζεται ως «ανασταλεί στον αέρα» © Justin Foulkes / Lonely Planet

Ξεκινώντας από τον τελευταίο μου περίπατο - μέσα από άγονες θάμνους, πέρα ​​από κενές ταβέρνες και λευκά σπίτια - βλέπω ένα πρόσωπο απότομου βράχου γεμάτο με αναρριχητές: Τα Μετέωρα είναι ένα από τα καλύτερα μέρη στον κόσμο για το άθλημα. Οι ιμάντες και τα σχοινιά τους υπενθυμίζουν ότι εκείνοι που έκαναν για πρώτη φορά την ανάβαση το έκαναν χωρίς εξοπλισμό ασφαλείας, αντί να φορτωθούν με σακούλες από τούβλα. Το πρώτο που θα ολοκληρωθεί με αυτή τη μέθοδο ήταν το Grand Meteoron, το οποίο χρειάστηκε 200 χρόνια για να οικοδομηθεί. Σκαρφαλωμένο στην ψηλότερη κορυφή της κοιλάδας, ένα ισχυρό ύψος 613 μέτρων, το όνομά του προέρχεται από το ελληνικό επίθετο «meteoros», που σημαίνει ανασταλεί στον αέρα. Πριν βυθιστούν βήματα στην επιφάνεια του βράχου, τόσο οι προμήθειες όσο και οι επισκέπτες μεταφέρθηκαν σε αλεξίσφαιρα, που εξακολουθεί να κρέμεται πάνω από το φαράγγι. Ο τοπικός θρύλος λέει ότι εάν ρωτήθηκε όταν αντικαταστάθηκαν τα σχοινιά, η τυπική απάντηση των μοναχών ήταν «Μόνο όταν ο Κύριος τους αφήνει να σπάσουν».

Οι αδελφοί των Μεγάλων Μετεώρων είναι μυστηριώδεις φιγούρες, οι μαύρες στολές, οι μακριές γενειάδες και τα κυλινδρικά καπέλα τους έβλεπαν μόνο φευγαλέα, καθώς διασχίζουν μια αυλή ή εξαφανίζονται πίσω από μια βαριά ξύλινη πόρτα. Οι επισκέπτες είναι πιο πιθανό να έρθουν αντιμέτωποι με ένα στο σκευοφυλάκιο, ένα μικρό δωμάτιο όπου τακτοποιημένες σειρές ράφια ευθυγραμμίζονται με τα κρανία των προηγούμενων κατοίκων. Ο πρώτος από αυτούς, ο ιδρυτής του μοναστηριού Αθανάσιος, είναι ένα από τα πολλά θρησκευτικά πρόσωπα που εκπροσωπούνται στις τοιχογραφίες της κύριας εκκλησίας του μοναστηριού, τα χρώματα του 16ου αιώνα ακόμα ζωντανά.

Αδελφή Σιλουάνι μέσα στο μοναστήρι Μονή Αγίου Στεφάνου στα Μετέωρα © Ιουστίνος Φουλκές / Lonely Planet

Δεν είναι μόνο μοναχοί που έχουν καταφύγει στα Μετέωρα. Στο άλλο άκρο του οδού που συνδέει τα έξι μοναστήρια της περιοχής είναι η Μονή Αγίου Στεφάνου, ένα μοναστήρι από το 1960. Οι κάτοικοί του είναι πιο ορατοί. Οι καλόγριες μπορούν να δουν πίσω από το κούτσουρο σε ένα μικρό κατάστημα με είδη δώρων που πωλούν θρησκευτικές εικόνες, ή απαλά χτυπώντας σε μια σκοτεινή σανίδα ξύλου που χρησιμοποιείται για να καλέσει τις αδελφές στην προσευχή. «Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν ότι η ύπαρξή μας πρέπει να είναι πολύ βαρετή, αλλά υπάρχει μια πολύ χάρη και εκπλήρωση σε μια ειρηνική ζωή», λέει η αδελφή Σιλουάνι, κάτοικος εδώ και 22 χρόνια, όπως μου δείχνει το ξωκλήσι του Στεφάνου, φύλλο. «Στις σπάνιες περιπτώσεις που πρέπει να φύγω από το μοναστήρι, έρχομαι εντελώς εξαντλημένος!»

«Αυτός ο τόπος χτίστηκε βράχος από βράχο - μπορείτε να φανταστείτε;» λέει, το φως των κεριών αντανακλάται στα γυαλιά της. «Έχουμε ιδιαίτερο σεβασμό γι 'αυτόν τον ιερό τόπο, χτισμένο με τέτοια δυσκολία». Για την αδελφή Σιλουάνη, δεν υπάρχει αντίφαση στην επιλογή μιας ζωής μοναξιάς σε μια μητρότητα που είναι ανοικτή στο κοινό. «Αν αγαπάς τον Θεό, τότε αγαπάς όλους τους ανθρώπους του. Όλοι όσοι έρχονται στα Μετέωρα έρχονται για κάποιο λόγο, και αν αγκαλιάσετε την παρουσία τους - τους δείξετε με ένα χαμόγελο που είστε ευτυχείς που ήρθαν - ανοίγει τις καρδιές τους ».