Κρασί, καουμπόηδες και καρχαρίες φαλαινών μια μεγάλη διαφυγή στη Μπάγια Καλιφόρνια

Ξεκινήστε τη μεξικανική περιπέτεια σας στο winelands της Valle de Guadalupe, πριν βγείτε στην χώρα καουμπόη. Στη συνέχεια, κατευθυνθείτε στο Bahía de los Ángeles για να δείτε το «ενυδρείο του κόσμου» και στη συνέχεια να εξερευνήσετε τις αποικιακές πόλεις. Τέλος, πάρτε τα γαλάζια νερά της Λα Παζ, στα νότια της χερσονήσου.

Αυτό το άρθρο εμφανίστηκε στο τεύχος του καλοκαιριού του 2018 του περιοδικού Lonely Planet στην Αμερική.

Τα αμπέλια τεντώνονται στους βόρειους λόφους του Valle de Guadalupe, στο δρόμο προς τον Δεκαντόνο Βιτινόλα © Justin Faulkes / Lonely Planet

Valle de Guadalupe

Φάτε, πίνετε και να είστε ευτυχείς μέσα στους κυματιστούς λόφους της χώρας κρασιού της Baja California.

Καθώς ο ήλιος δύει πίσω από πανύψηλα πεύκα, χυτώντας μεγάλες σκιές στον αμπελώνα Mogor-Badan, η Paulina Deckman θυμίζει την πρώτη φορά που ήρθε εδώ για φαγητό. Ήταν πριν από έξι χρόνια, και το δείπνο ήταν τόσο καλό που παντρεύτηκε τον σεφ. Η Drew, ο σύζυγός της με πρωταγωνιστή τον Michelin, είχε μόλις ανοίξει τον el en Mogor του Deckman ως υπαίθριο χώρο για να παρουσιάσει τα καλύτερα από το φρέσκο ​​κρέας, τα φρούτα και τα λαχανικά του αγροκτήματος παράλληλα με τα άφθονα θαλασσινά από το κοντινό λιμάνι της Ensenada. «Για τον σύζυγό μου και για μένα, αυτή είναι η Disneyland του συστατικού», λέει ο Deckman. «Σερβίρουμε στο εστιατόριο μας τη γενναιοδωρία του Baja».

Το Valle de Guadalupe της Baja California είναι ένας ειδικός χώρος για φαγητό και κρασί. Ψύχεται από τον Ειρηνικό Ωκεανό, με ένα μικροκλίμα παρόμοιο με εκείνο της Μεσογείου. Είναι ένα κλίμα που διευκολύνει την ανάπτυξη των πραγμάτων. Ο καιρός είναι εύκρατος και οι λόφοι είναι πράσινοι. Squint και ίσως νομίζετε ότι είστε στην Τοσκάνη. Κτυπήστε πάρα πολύ τοπικό κρασί και ίσως να νομίζετε ότι έχετε ξυπνήσει στην κοιλάδα Napa.

Το οινοποιείο Adobe Guadalupe σε στυλ hacienda © Justin Faulkes / Lonely Planet

Τότε υπάρχουν τα θαλασσινά. Κάθε πρωί στο Ensenada, στρείδια, γαρίδες, μάρλιν, καβούρια, τόνος και πολλά άλλα συσσωρεύονται ψηλά στους πάγκους του Mercado de Mariscos. Συντηρώντας ένα πιάτο από μαργαριτάρια λευκά χτένια, ο Deckman σημειώνει: «Πρόκειται για μια υπογραφή από την Baja California. Είναι τόσο φρέσκα που θα ήταν στο νερό σήμερα το πρωί ».

Ο Deckman παίρνει τη φιλοσοφία του αγρότη σε τραπέζι ένα βήμα παραπέρα. Αντί να φέρει το αγρόκτημα στις πινακίδες των επισκεπτών του, φέρνει τους φίλους του στο αγρόκτημα. Ο καθένας τρώει έξω, κάτω από τη σκιά των πεύκων, με το άρωμα των μαγειρεμένων με ξύλα σόμπες στον αέρα. «Μερικές φορές οι άνθρωποι παραπονιούνται για τις μύγες, αλλά βρισκόμαστε στο αγρόκτημα και πρέπει να κατανοήσουμε το πλαίσιο», λέει ο Deckman, καθώς αγκαλιάζει ένα άτομο μακριά από ένα δίσκο στρειδιών. «Μπορούμε να σερβίρουμε φανταχτερά φαγητά, αλλά αυτό δεν είναι ένα φανταχτερό μέρος».

Οι Deckmans είναι φωνητικοί υποστηρικτές του αργού κινήματος των τροφίμων, το απαραίτητο διορθωτικό για μια εμμονή με εστιατόρια fast-food. «Εδώ, οι αλυσίδες τροφίμων μας είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομες», λέει. «Προσπαθούμε να είμαστε εστιατόριο μηδενικού χιλιομέτρου. Ό, τι παράγει το ράντσο, υπηρετούμε.

Τόσταδος με πράσινο ceviche στο TrasLomita στην Valle de Guadalupe © Justin Faulkes / Lonely Planet

Άλλα εστιατόρια στην κοιλάδα ακολουθούν το προβάδισμα. Το κοντινό TrasLomita έχει επίσης τα δικά του αγροκτήματα και φυτικά συστατικά που αναπτύσσονται στο αμπέλι τους αδελφή, Finca La Carrodilla. Τυπογραφείο του σεφ του Sheyla Alvarado, tostadas de ceviche verde, συνδυάζει λεπτό κύβο τζάκαμα (Μεξικάνικο γογγύλι) και κίτρινο από την αγορά ψαριών με εγχώριο κόλιανδρο. Και στην πρόσφατα ανοιχτή Πανίδα στο μπουτίκ ξενοδοχείο Bruma, ο σεφ David Castro Hussong προσφέρει μια σύγχρονη επανεξέταση των μεξικάνικων τροφίμων άνεση.

Το κλίμα της κοιλάδας το καθιστά ιδανικό μέρος για το κρασί. Οι δυνατότητες του Valle de Guadalupe εντοπίστηκαν νωρίς, με τον κατακτητή Hernán Cortés να ζητά αμπέλια από την Ισπανία ήδη από το 1521. Ωστόσο, μόνο την τελευταία δεκαετία τα οινοποιεία άρχισαν να ανθίζουν. Αυτό αφήνει αρκετό χώρο για καινοτομία.

Στην Decantos Vínícola, ο Alonso Granados έχει επινοήσει το πρώτο οινοποιείο στον κόσμο χωρίς μία ηλεκτρονική αντλία. Πιστεύει ότι οι αντλίες μπορούν να χαλάσουν τη γεύση, επεξεργάζοντας το κρασί πάρα πολύ, έτσι το σύστημά του βασίζεται απλώς σε μια διαδικασία απόχυσης. Ενώ είναι ευαγγελικός για την καινοτομία του, η άλλη αποστολή του είναι να απομυθοποιήσει την διαδικασία παραγωγής οινοποίησης για την αναδυόμενη τάξη των Μεξικανών που θέλουν να έχουν ένα μπουκάλι κόκκινο μαζί με το cerveza, tequila και mezcal. «Δεν είναι μόνο η παραγωγή που κάνουμε εδώ», λέει. «Θέλουμε οι άνθρωποι να επισκεφτούν και να διασκεδάσουν. Στα παλιά χρόνια, το κρασί ήταν μόνο για τους βασιλιάδες. Αυτές τις μέρες, είναι για όλους. "

Ακολουθώντας τα βήματα του πατέρα του, ο Marcial Ruben Arce Villavicencio ήταν ένας καουμπόι όλη του τη ζωή © Justin Faulkes / Lonely Planet

San Quintín και San Pedro Mártir

Εξερευνήστε την τραχιά, παρθένο καρδιά της χερσονήσου, όπου συνεχίζουν να ανεβαίνουν οι κοντέρδες και οι καουμπόηδες.

Marcial Ruben Arce Villavicencio ήταν οκτώ η πρώτη φορά που κάθισε σε ένα άλογο. Τρυπούσε και τον έριξε μακριά, αλλά επέστρεψε στη σέλα. Σαράντα έξι χρόνια αργότερα συνεχίζει να οδηγεί. Είναι ένας καουμπόι όλη του τη ζωή, όπως ο πατέρας και ο παππούς του.

Το ράντσο του Arce Villavicencio, Rancho Las Hilachas, βρίσκεται νότια του San Quintín και φιλοξενεί 250 αγελάδες που περιφέρονται ελεύθερα πάνω από τα 2,700 στρέμματα. Ο Arce Villavicencio και οι άλλοι καουμπόηδες παίρνουν τρεις μήνες για να τους στρογγυλεύσουν, κατά τη διάρκεια του οποίου κατασκηνώνουν και τρώνε κάτω από τα αστέρια. Κάνουν πολλά πράγματα ο παλιομοδίτικος τρόπος εδώ στη σκονισμένη καρδιά του Baja California. Από νεαρή ηλικία, οι καουμπόηδες πρέπει να μάθουν να είναι βολικοί με ένα σχοινί. «Όταν ένα ζώο είναι άγριο, θα πρέπει να το lasso», εξηγεί ο Arce Villavicencio. «Αυτό είναι ένα από τα πιο σκληρά πράγματα που πρέπει να μάθουμε. Είναι αυτό που κάνει την φροντίδα τόσων πολλών ζώων σκληρά. Είναι σαν να έχουμε εκατοντάδες παιδιά. "

Τουλάχιστον μπορεί να υπολογίζει στο πιστό του Algodón (Βαμβάκι). Το αλόγου κριόλο θα παραμείνει μαζί του πολύ καιρό μετά την εξαγωγή των αγελάδων πέρα ​​από τα σύνορα στις ΗΠΑ, όπου αξίζει περισσότερα από 800 δολάρια το καθένα. Ο Arce Villavicencio υποστηρίζει ότι οι αγελάδες του αξίζουν κάθε δεκάρα. «Αυτή η δουλειά είναι ικανοποιητική, αλλά η διαδικασία της φροντίδας μιας αγελάδας είναι ευθύνη», λέει. «Πρέπει να τους δώσετε μια καλή ζωή, αφήστε τους να τρέξουν και να είναι ευτυχισμένοι. Όταν τρώτε τη μπριζόλα, θα ξέρετε από τη γεύση εάν το κάνατε καλά ».

Ο Arce Villavicencio δεν ανησυχεί για το γεγονός ότι μια οικονομικά συμφέρουσα εμπορική γεωργία θα μπορούσε μία μέρα να σκοτώσει τον χρόνο ζωής του. «Δεν φοβόμαστε τον ανταγωνισμό από τέτοια αγροκτήματα, γιατί νομίζουμε ότι οι άνθρωποι το εκτιμούν περισσότερο».

Ο Marcial και ο γιος του επιδεικνύουν πώς να ταλαντεύσουν ένα lasso © Justin Faulkes / Lonely Planet

Με τον Arce Villavicencio να αγκαλιάζει τις αγελάδες του στους πρόποδες, η Sierra de San Pedro Mártir ανεβαίνει πίσω του στον ορίζοντα. Η οροσειρά φιλοξενεί ένα εθνικό πάρκο 170.000 στρεμμάτων, το οποίο αποτελεί ιερό για τα πρόβατα και τα ελάφια των μουλάριων, καθώς και τα κουγκάρ, τα bobcats και τα κογιότ. Τα χοντρά πευκοδάση, που περιστασιακά σφύζουν από πετρώματα, κάνουν το τέλειο περιβάλλον για τους πεζοπόρους και τους αναβάτες.

Στην κορυφή του πάρκου υπάρχουν πολλά τηλεσκόπια βαθιάς διαστολής που αποτελούν το Εθνικό Αστρονομικό Παρατηρητήριο. Η τοποθεσία επιλέχθηκε εξαιτίας της έλλειψης νυκτερινής κάλυψης από νέφη και της φωτορύπανσης, γεγονός που σημαίνει ότι οι επαγγελματίες αστρονόμοι και ερασιτέχνες stargazers μπορούν να δουν τον τεράστιο Γαλαξία. Και αυτό δεν είναι το μοναδικό εντυπωσιακό θέαμα που βλέπουμε παραπάνω. Κοντά στην είσοδο του πάρκου υπάρχει μια βραχώδης εξέδρα, στην οποία συναντώνται οι συντηρητές της Καλιφόρνιας. Στα περισσότερα μέρη, τα χαριτωμένα πουλιά μπορούν να εντοπιστούν μόνο γύρω από τον αέρα, αλλά εδώ χαμηλώνουν χαμηλά, με τα τεράστια φτερά να κάνουν δυνατά ρωγμή καθώς γλιστρούν προς τα κάτω.

Πίσω στο ράντσο, ο Arce Villavicencio τείνει στα δικά του ζώα. Στη συνέχεια, με το τελευταίο ηλιακό φως της ημέρας ξεθωριάζει, παίρνει τη θέση του σε ένα παλιό καναπέ έξω για να ανοίξει μερικές μπύρες με το γιο του και τον γαμπρό του. «Δεν μπορώ να φανταστώ να πηγαίνω οπουδήποτε αλλού», λέει. «Δεν το κάνουμε αυτό για τον τουρισμό. Αυτός είναι ο τρόπος που ζούμε. Αν θέλετε να μάθετε για τα αγροκτήματα και τον τρόπο ζωής του καουμπόι, τότε αυτό είναι το καλύτερο μέρος για να έρθετε επειδή δεν προσποιούμαστε. Αυτό είναι το ιδιαίτερο πράγμα για αυτό το μέρος.

Οι επιφάνειες καρχαριών φαλαινών στη θάλασσα του Cortez © Justin Faulkes / Lonely Planet

Bahía de los Ángeles

Βυθιστείτε στον φυσικό κόσμο με κολύμπι με καρχαρίες φαλαινών και θαλάσσια λιοντάρια στη Θάλασσα του Cortez.

Στην αρχή είναι μόνο μια σκιά που κινείται στο νερό. Φαίνεται απίστευτα μεγάλο: 26, ίσως 30 πόδια. Βυθιστείτε κάτω από την επιφάνεια και μπορείτε να έρθετε πρόσωπο με πρόσωπο με περισσότερους από 20 τόνους μυών και χόνδρους με πτερύγια - το ευρύ στόμα το πιπίλισμα στο πλαγκτόν καθώς φτάνει μέχρι το φως, τα remoras που προσκολλώνται στο λευκό-κηλιδωμένο σώμα του, το χαριτωμένο εγκεφαλικό επεισόδιο από το τεράστιο ουραίο πτερύγιο του καθώς γλιστράει μέσα από το νερό. Κινούνται χαλαρά, κατά μέσο όρο περίπου τρία μίλια / ώρα, οπότε για λίγο μπορείτε να κολυμπήσετε δίπλα σε αυτό, χτυπώντας τα πτερύγιά σας σκληρά για να κρατήσει το ρυθμό. Δεν είναι μόνο ένα μεγάλο ψάρι, αλλά το μεγαλύτερο ψάρι από όλα αυτά: ο καρχαρίας φαλαινών.

Είναι ένα μεγαλοπρεπές θέαμα σε ένα μέρος που ξεπερνάει τα μαγευτικά αξιοθέατα. Η Θάλασσα του Cortez, η λωρίδα του νερού μεταξύ Baja California και της ηπειρωτικής Μεξικάνης, η οποία κυμαινόταν σε εκατό μίλια, ήταν ένα από τα αγαπημένα του μεγάλου συντηρητή του ωκεανού Jacques Cousteau. Το αποκαλούσε «το ενυδρείο του κόσμου». Είναι το σπίτι σε μια τεράστια πανοπή θαλάσσιων πλασμάτων, με περίπου 900 είδη ψαριών και 32 είδη θαλάσσιων θηλαστικών που ζουν, τρώνε και αναπαράγονται εδώ.

Δεν είναι ασυνήθιστο να εντοπίζουμε θαλάσσιες χελώνες, ακτίνες manta και ακόμη και γκρίζες φάλαινες. Μπορείτε να κολυμπήσετε με τα λιοντάρια της θάλασσας, που φτερά και να πασχίζουν σαν ένα πακέτο υδρόβιων σκύλων, και οι ψαράδες έρχονται εδώ αναζητώντας κίτρινο φίδι, κόκκινο snapper και grouper. Το ψάρεμα είναι τόσο καλό, ακόμη και τα πουλιά ενώνουν μέσα Καφέ πελεκάνοι και μπλε-footed boobies πετούν μέσα στον αέρα και στη συνέχεια ξαφνικά βουτιά, freefalling από τον ουρανό και να αρπάξει το θήραμά τους.

Είναι εμπειρίες όπως αυτές που ενθάρρυναν τον Ρικάρντο Άρτσε να ξεκινήσει την επώνυμη του εταιρεία καταδύσεων στην πατρίδα του Bahía de los Ángeles. «Μεγάλωσα εδώ και καταδύομαι εδώ και 21 χρόνια», λέει. «Θέλησα οι άνθρωποι να έχουν τις ίδιες εμπειρίες που είχα». Το Bahía de los Ángeles είναι μια μικρή ψαροταβέρνα μόλις 800 ατόμων δίπλα στα βουνά της Sierra de San Borja. Η απομόνωσή του καθιστά το τέλειο μέρος για να φτάσετε κοντά στα πολλά θαύματα της Θάλασσας του Κορτέζ.

Καθώς μια ομάδα περιηγήσεων επιστρέφει με πλοίο μετά από μια μέρα στη θάλασσα, η πόλη είναι μόλις ορατή στην ακτογραμμή. «Μια τακτική μέρα εδώ σημαίνει να σηκωθούμε νωρίς για να κάνουμε μια ξενάγηση, έπειτα να έχουμε μια ψυχρή ζωή», λέει ο Arce με ένα χτύπημα. «Είναι ένα χαλαρωτικό μέρος».

Το Guillermo's Hotel είναι μια εξαιρετική boutique επιλογή διαμονής για να ξεφύγετε από τα εμπορικά θέρετρα © Justin Faulkes / Lonely Planet

Αυτό δεν συνέβη τυχαία. Η κοινότητα της Bahía de los Angeles συγκεντρώνεται συνεχώς για να καταπολεμήσει τα σχέδια για να κάνει την πόλη σε ένα πιο εμπορικό θέρετρο. «Ανησυχούμε για την ανάπτυξη. Μας ανησυχεί, "λέει ο Arce. «Νομίζουμε ότι η περιοχή έχει διατηρηθεί πολύ καλά έτσι, έτσι δεν θέλουμε να αναπτυχθεί τόσο πολύ. Έχουν υπάρξει πολλά έργα που προσπάθησαν να μπουν εδώ, αλλά ως κοινότητα δεν τα θέλαμε. Είμαστε πολύ επιλεκτικοί σχετικά με το είδος του τουρισμού που θέλουμε να προσελκύσουμε. Δεν θέλουμε ανοιξιάτικες διακοπές ή το πλήθος του κόμματος. Θέλουμε μόνο ανθρώπους που πραγματικά ενδιαφέρονται να γνωρίσουν τη φύση ».

Τοποθεσίες όπως το Bahía de los Ángeles είναι εξαιρετικά σημαντικές επειδή ο καρχαρίας φαλαινών είναι ένα απειλούμενο είδος. Ο Arce είναι μέλος μιας τοπικής ομάδας προστασίας, Pejesapo, η οποία από το 2008 εργάστηκε για τη διατήρηση του ενδιαιτήματος του καρχαρία φαλαινών και για τον υπολογισμό των αριθμών τους. Οι καρχαρίες συνηθέστερα εμφανίζονται μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου, και στην κορυφή της εποχής Arce έχει δει έως και 55 σε μια μέρα. «Είναι καλός χώρος σίτισης εδώ», εξηγεί. «Συνηθίζαμε να πιστεύουμε ότι έτρωγαν μόνο το πλαγκτόν, αλλά με τη μαγνητοσκόπηση τους εδώ βρήκαμε ότι τρώνε και μεγαλύτερα ψάρια».

Υπάρχουν μόνο λίγα πολύ μικρά ξενοδοχεία στην πόλη, πράγμα που σημαίνει ότι για το μεγαλύτερο μέρος του έτους υπάρχουν πιθανότατα περισσότεροι καρχαρίες φαλαινών εδώ από τους τουρίστες. Η Arce είναι στην ευχάριστη θέση να το κρατήσει έτσι. «Προσπαθούμε να δώσουμε ένα παράδειγμα στην επόμενη γενιά για το πώς θα πρέπει να κάνετε τα πράγματα», λέει. «Θέλουμε να τους δείξουμε ότι έτσι προστατεύετε το περιβάλλον».

Η πόλη του Loreto είναι γεμάτη χρώμα και χαρακτήρα © Justin Faulkes / Lonely Planet

San Ignacio και Loreto

Αποκαλύψτε την απίστευτη ιστορία μέσω των εκκλησιών που έχτισαν ιεσουίτες ιεραπόστολοι τον 17ο και 18ο αιώνα.

Ο μεσημβρινός ήλιος κτυπά στη λευκή πρόσοψη του Misión San Ignacio, η πόρτα της ισπανικής αποστολής ανοίγει. Ο υπεύθυνος της εκκλησίας, ο Francisco Zúñiga, περνάει μέσα του, δείχνοντας το παλαιό ξύλο. «Αυτό είναι πρωτότυπο, λέει, από το 1728».

Αυτό κάνει την πόρτα παλαιότερη από πολλές πόλεις εδώ στην Baja California. Η μεγαλύτερη πόλη της χερσονήσου, η Τιχουάνα, ιδρύθηκε το 1889. Ενώ η πατρίδα εδώ είναι μακρά - υπάρχουν ζωγραφιές σπηλαίου από τους κατοίκους Cochimí που θεωρούνται σήμερα από πριν από 7.500 χρόνια - η ιστορία των σύγχρονων οικισμών δεν αρχίζει μέχρι την άφιξη των ιησουιτών ιεραπόστολων από το ηπειρωτικό Μεξικό το 1683. Ήταν το 1697 πριν να ιδρύσουν την πρώτη ισπανική πόλη στη χερσόνησο, το Loreto, 3½ ώρες οδικώς νότια από τον San Ignacio.

Ήρθαν με βάρκα από το Sinaloa, που δεν ήξεραν αν πλησίαζαν ένα νησί ή μια χερσόνησο. Πρώτα προσγειώθηκαν στη σύγχρονη La Paz, αλλά οδηγήθηκαν βόρεια από τους ντόπιους Pericúes και Guaycura και τελικά κατέληξαν κοντά στο Loreto. Η πρώτη απόπειρα κατασκευής εκκλησίας, Misión San Bruno, εγκαταλείφθηκε το 1685 λόγω έλλειψης τροφίμων και νερού.

Mision de Nuestra Senora de Loreto Concho © Ιουστίν Φάουλκς / Lonely Planet

Το 1697, μια άλλη ομάδα ιησουϊτών, με επικεφαλής τον Ιταλό ιερέα Juan María de Salvatierra, έφτασε στο Loreto και προσπάθησε ξανά να κατασκευάσει μια αποστολή. Αυτή η εκκλησία, το Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó ή η αποστολή Loreto, αποδείχθηκε πιο επιτυχημένη και ο οικισμός έγινε το πρώτο ισπανικό έδαφος στη χερσόνησο και η βάση από την οποία οι ιεραπόστολοι επέκτειναν το ευαγγελικό τους έργο σε ολόκληρη την περιοχή. Η εκκλησία βρίσκεται ακόμα στο Loreto, δίπλα σε ένα μουσείο αφιερωμένο στην ιστορία των Ιησουιτών. Ωστόσο, όπως εξηγεί ο θεματοφύλακας του μουσείου Hernán Murillo, οι ιεραπόστολοι που έφτασαν στο βορρά ως ο Σαν Ιγνάσιο είδαν μια πτώση στον αριθμό του κοπαδιού τους λόγω ενός απρόβλεπτου κινδύνου που θα επαναλαμβανόταν σε όλη την ήπειρο.

«Η εκδήλωση San Ignacio ξεκίνησε από τους Ιησουίτες και τελείωσε από τους Φραγκισκανάδες, αλλά από τη στιγμή που ολοκλήρωσαν την αποστολή, είδαν τις επιπτώσεις των Δυτικών έφτασε με ασθένειες που οι ντόπιοι δεν είχαν ασυλία ... Μέχρι τη στιγμή που η αποστολή τελείωσε δεν υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που να πάνε στην εκκλησία, γι 'αυτό λέμε ότι υπήρχαν μόνο καμπάνες για να καλέσουν τον άνεμο ».

Το μπαρόκ βρίσκεται πίσω από το βωμό του Mision de San Ignacio © Justin Faulkes / Lonely Planet

Σήμερα, το χωριό που περιβάλλει το Misión San Ignacio φιλοξενεί μόλις 700 άτομα, ενώ το Loreto είναι μια μεγαλύτερη πόλη των 15.000 κατοίκων. Μέχρι το 1777 η Loreto κυβερνήθηκε ολόκληρη την πολιτεία, η οποία την εποχή εκείνη τεντώθηκε μέχρι το σημερινό των ΗΠΑ. Μεγάλο μέρος της αρχιτεκτονικής της πόλης εξακολουθεί να φέρει την αποικιακή κληρονομιά. Το Loreto είναι εύκολο να εξερευνήσετε με τα πόδια και είναι τοποθετημένο γύρω από μια κεντρική πλατεία, Plaza Juárez. Από εκεί είναι απλά μια μικρή βόλτα στην Avenida Salvatierra με το δέντρο με την δένδρα στην αποστολή. Αποκαταστάθηκε αρκετές φορές μετά από αιώνες ζημιών από σεισμό, διατηρεί μια επιγραφή πάνω από την πόρτα που πιστοποιεί πόσο σημαντική ήταν κάποτε, μεταφράζοντας ως "Η κεφαλή και η μητέρα εκκλησία των αποστολών της ανώτερης και κατώτερης Καλιφόρνιας". Στο εσωτερικό, πίσω από το βωμό, κάθεται ένα περίτεχνα διακοσμημένο μπαρόκ retablo που μεταφέρθηκε εδώ με μεγάλη δαπάνη από το Mexico City.

Για μια πόλη με τόσο πλούσια ιστορία, το Loreto είναι τώρα ένα ήσυχο μέρος. Καθώς πέφτει η νύχτα στο Plaza Juárez, τα ζευγάρια κάθονται έξω από ένα εστιατόριο που ονομάζεται 1697 πίνοντας μπύρες καθώς ακούνε έναν κιθαρίστα. Βλέπουν την πλατεία προς το επιβλητικό ισπανικό αποικιακό δημαρχείο. Κάτω από τη λέξη Loreto φέρει πέτρινο μύθο, ονομάζοντας την πόλη Ιστορικό της πόλης της Καλιφόρνιας (Ιστορική πρωτεύουσα της Καλιφόρνιας). Τώρα όμως, όπως και οι ίδιοι οι πότες της μπύρας, είναι μια πόλη που μείνει μόνες με τις μνήμες της.

Παραλία Balandra, στη χερσόνησο Baja Sur στη Λα Παζ, κοιτάζοντας προς το μικρό νησί Espiritu Santo στην απόσταση © Justin Faulkes / Lonely Planet

La Paz

Κολυμπήστε, καγιάκ ή πετονιά γύρω από τις παραλίες με λευκή άμμο και βραχώδεις ακτές.

Ο ήλιος βυθίζεται στον ουρανό πάνω από την παραλία Balandra, 17 μίλια βόρεια της Λα Παζ, αλλά οι ομάδες φίλων και οικογενειών που έχουν έρθει ενώ μακριά από ένα απόγευμα της Κυριακής είναι αποφασισμένοι να ξεπεράσουν κάθε τελευταία στιγμή της ημέρας θερμότητα. Καθώς έρχεται η παλίρροια, δύο άντρες σηκώνουν το πλαστικό τραπέζι πικνίκ τους από το βαθύ νερό του αστραγάλου και το φέρνουν στην ακτή, ένα μισό άδειο μπουκάλι ρούμι που εξακολουθεί να είναι ισορροπημένο σε αυτό επισφαλώς.

Μακρύτερα από την παραλία, μια ομάδα εφηβικών ακροβατών από την Τιχουάνα παίρνουν στροφές που ρίχνουν ο ένας τον άλλον, πιρούνουν ψηλά στον αέρα, μέχρι αναπόφευκτα - ίσως το αποτέλεσμα πάρα πολλών cervezas - λείπουν τα αλιεύματά τους. Ο πεσμένος γυμναστής γελάει, κυματίζοντας στη μαλακή, λευκή άμμο. Αμερικανικές ποπ μουσικές αντλίες από ένα αόρατο στερεοφωνικό. Τα καγιάκ πράσινου και πορτοκαλιού επιστρέφουν στον κόλπο, εύκολα αντιληπτά από την τιρκουάζ θάλασσα. Καθώς η ηλιοβασίλεμα πλησιάζει, ο ουρανός γίνεται μια θαυματουργή σκιά του κόκκινου. Ακόμα και τα σύννεφα φαίνεται να έχουν βαμμένα ροζ, όπως καραμέλα βαμβακιού. Οι οικογένειες περιστρέφονται με τα πόδια προς το άκρο του κόλπου για να παγιδεύουν τα υποχρεωτικά εδέσματα μπροστά από το βράχο μανιταριών της Balandra.

Καθώς σκαρφαλώνουν τις σκονισμένες καστανές πλαγιές που έχουν διάσπαρτες καρτόνιες κάκτους, όπου έχουν αφήσει τα αυτοκίνητά τους, είναι εύκολο να καταλάβουμε γιατί οι άνθρωποι έλκονται εδώ από ολόκληρο το Μεξικό, προσελκύονται από την λευκή άμμο και το ζεστό, γαλάζιο νερό. Ένα σημάδι πλακιδίων πλακιδίων κοντά σε κάποιες κυβερνητικές ομπρέλες δηλώνει ότι ήταν "Hecho con Solidaridad,«με αλληλεγγύη. Είναι μια παραλία που καλωσορίζει όλους με ανοιχτές αγκάλες.

Ένας paddleboarder εξερευνώντας τον κόλπο γύρω από το Espiritu Santo, Λα Παζ © Justin Faulkes / Lonely Planet

Αντίθετα, έξω από τη θάλασσα βρίσκονται μερικές πιο αποκλειστικές παραλίες. Το Espíritu Santo, ένα νησί μήκους 31 τετραγωνικών μιλίων στη Θάλασσα του Κορτέζ που περιβάλλεται από μαγκρόβια και ηφαιστειακά πετρώματα, ανακηρύχθηκε αποθεματικό της βιόσφαιρας της Unesco το 1995 και ο αριθμός των επισκεπτών εκεί είναι προσεκτικά περιορισμένος. Είναι επίσημα ακατοίκητο, αν και σε ορισμένες χρονικές περιόδους του έτους είναι δυνατό να παραμείνει μια νύχτα στο νησί στο Camp Cecil, μια σειρά από σκηνές σαφάρι που δημιουργήθηκαν με πραγματικά κρεβάτια και έπιπλα στη μεγάλη έκταση της La Bonanza Beach. Οι ζωντανοί σεφ Giovanni και Ivan σερβίρουν εξαιρετικό Baja Med ναύλο και μπορούν να οργανώσουν τα πάντα, από καγιάκ και κολύμβηση με αναπνευστήρα μέχρι τη διατήρηση των πτηνών και τη φύση.

Το Espíritu Santo είναι μια ώρα με καραβάκι από τη Λα Παζ και είναι κοινό να δούμε σχολές με δελφίνια που παίζουν στο βουνό. Για τους πιο τολμηρούς, είναι επίσης δυνατό να φτάσετε στο νησί με καγιάκ ή stand-up paddleboard. Την επόμενη μέρα στη Λα Παζ, στη μεγάλη παραλία της μπροστινής πλευράς του Malecón της πόλης, ο εκπαιδευτής του paddleboard Sergio García, του Harker Board Co, δίνει ενθουσιώδη μαθήματα στους απροσδόκητους. Ένας πρώην επαγγελματίας παίκτης μπάσκετ από το Τσιουάουα, μετακόμισε στην Λα Παζ πριν από επτά χρόνια, όπως και πολλοί άλλοι από τον χαλαρό τρόπο ζωής στην παραλία.

Είτε είστε παραθαλάσσιος παραθαλάσσιος, παραθαλάσσιος είτε παραλίμνιος, η ακτογραμμή του Baja είναι γεμάτη με θησαυρούς για όλους © Justin Faulkes / Lonely Planet

«Πρώτη φορά επισκέφτηκα τη Λα Παζ όταν ήμουν 16 ετών», λέει, παρακολουθώντας προσεκτικά τους μαθητές του έξω από τον κόλπο. «Ήξερα ότι ήταν ένα όμορφο μέρος, οπότε πάντα πίστευα ότι θα ήθελα να επιστρέψω και να κάνω τη ζωή μου εδώ. Είναι μια μικρή πόλη που μεγαλώνει γρήγορα. Έχετε καλή ποιότητα ζωής εδώ, καλύτερα από ό, τι στις άλλες πολιτείες του Μεξικού. Είναι ένα πραγματικά ήσυχο μέρος, ήσυχο και ήρεμο. '