Περνώντας στο νέο έτος στο φεστιβάλ Songkran του Τσιάνγκ Μάι

Η Βουδιστική Πρωτοχρονιά είναι η στιγμή να δούμε τη δεύτερη πόλη της Ταϊλάνδης, στην πιο ζωντανή πόλη της, από τις θρησκευτικές πομπές μέχρι τις αντιμαχόμενες, υδάτινες μάζες των κατοίκων της περιοχής.

Αυτό το άρθρο εμφανίστηκε στο τεύχος του περιοδικού Lonely Planet, που κυκλοφόρησε το άνοιγμα του 2018, στην Αμερική.

Το φεστιβάλ Songkran του Τσιάνγκ Μάι είναι ένα μείγμα ιερών τελετουργιών και φρενίτιδα διασκέδασης © Matt Munro / Lonely Planet

Για τους μακρούς μήνες, το καλοκαίρι χτίζει ένα κρεσέντο στη βόρεια Ταϊλάνδη, γεμίζοντας σιγά-σιγά το μπολ των βουνών που περιβάλλει το Τσιάνγκ Μάι με σούπα θερμότητας.

Μέχρι τα μέσα Απριλίου, μια κολλώδης, βροχερή ομίχλη μαντάει τη λάμψη από τους επιχρυσωμένους Φορείς που κοιτάζουν μακριά από τους 300 ναούς της πόλης. Οι μυρωδιές των φραγκιπάνι, του μάνγκο και της υπερ-καρυκευμένης τροφής του δρόμου έχουν βραδεία μαγειρέψει σε ένα ώριμο μυάσμα. το περιεχόμενο της τάφρου των τεσσάρων μιλίων που περιβάλλει την Παλιά Πόλη, σφυρηλατήθηκε σε ένα πράσινο ζωμό.

Κάτι πρέπει να δώσει και δεν μπορεί να περιμένει έως ότου οι βροχές έρθουν στα τέλη Μαΐου. Το σούρουπο στις 12 Απριλίου, τα πεζοδρόμια στο κέντρο της πόλης αρχίζουν να μαζεύονται με υπερήφανους πολεμιστές νερού, δάχτυλα με πλαστικές σκανδάλες, αντίχειρες πιέζονται πάνω από μύτες, κουβάδες. Μπροστά βρίσκεται ένας τετραήμερος, ανθρωπογενής μουσώνας, ο οποίος θα κατακρημνίσει τους δρόμους της πόλης και όλους όσους πλέουν σε αυτούς.

Με την παράδοση που εκτείνεται επίσημα από τις 13 έως τις 16 Απριλίου, το Songkran είναι το φεστιβάλ ψεκασμού και προσευχής που σηματοδοτεί το Βουδιστικό Νέο Έτος στις 15 Απριλίου. Είναι μια εκπληκτική αλλά ένδοξη συγχώνευση αξιοπρεπούς θρησκευτικής πίστης, οικογενειακής αφοσίωσης και εκκωπισμού,.

Ως γιορτή μεγάλης εθνικής σημασίας, το Songkran - το όνομα προέρχεται από μια σανσκριτική λέξη που σημαίνει "μετασχηματισμός" ή "αλλαγή" - είναι σαν ένα Δυτικό Χριστούγεννα και το Νέο Έτος έσκασε σε ένα, με μια υγιή πλευρική τάξη τρικ ή θεραπεία Απόκριες χάος.

Το Songkran ξεκινάει με ντόπιους να προσεύχονται σε έναν από τους πολλούς ναούς της πόλης © Matt Munro / Lonely Planet

Κάθε ξημερώματα, οι οικογένειες αρχειοθετούν νηφάλια στους ναούς με προσφορές και αναθηματικές διακοσμήσεις. Κάθε απόγευμα, και μάλιστα λιγότερο ατρόμητα, βιάζονται από τους δρόμους με τα τριπλά θαλάσσια πιστόλια. Η πρώτη δραστηριότητα δίνει καλό καάρμα και τη δεύτερη καλή τύχη. Αν και ίσως να μην φαίνεται έτσι την εποχή εκείνη, η μούχλα από το κεφάλι σε το δάχτυλο είναι η καλύτερη αρχή κάθε χρόνο που θα μπορούσε να φέρει.

Περίπου το 95% των Ταϊλανδών είναι Βουδιστές, και το Τσιάνγκ Μάι - για 500 χρόνια πρωτεύουσας του παλιού βασιλείου της Lanna, της αγροτικής καρδιάς του έθνους - υπερηφανεύεται για την αποκατάσταση της πνευματικής και κοινοτικής παράδοσης. Πουθενά αλλού δεν είναι το Songkran γιόρτασε τόσο ολόψυχα: εδώ, οι εορταστικές εκδηλώσεις ξεδιπλώνονται για μια επιπλέον μέρα και με έναν ενθουσιασμό που αντλεί πλήθη από όλη την γη.

Ξεκινήστε τη συζήτηση στο δρόμο - ιδανικά κατά τη διάρκεια των κουβάδων - κάτω από την κατάπαυση του πυρός που συγκρατεί από τις 8μμ έως τις 10πμ - και συχνά θα βρείτε τον εαυτό σας να μιλάτε σε έναν από τους αμέτρητους βορειοί που έχουν μετεγκατασταθεί στον πιο ευημερούντα νότο της Ταϊλάνδης, προγονική πατρίδα για μια μοναδική εμπειρία Νέου Έτους. Είναι μια ευκαιρία να ανανεωθούν και να επιβεβαιωθούν οι παραδόσεις και οι οικογενειακοί δεσμοί που οι Ταϊσοι είναι τόσο αγαπητοί. Ακόμη και στο Songkran, το αίμα είναι πολύ παχύτερο από το νερό.

«Απλά δεν έχουμε ναούς όπως αυτό στην Μπανγκόκ», λέει ο Kompun, γεννημένος στην Τσιάνγκ Μάι, που θαυμάζει τους ξεπερασμένους δράκους που φρουρούν τον Wat Ton Kwen του 19ου αιώνα. "Και οι άνθρωποι εδώ είναι πιο ευγενικοί και σεβαστοί. Έχουν πάντα χρόνο για εσάς. "

Με τα σκοτεινά, σκούρα ξύλινα σκελετά και τη διασπορά των σιωπηλών μοναχών με ρόκα πορτοκαλί, ο ναός είναι ένα μοντέλο ασκητικής συγκράτησης. Είναι μόλις λίγα χιλιόμετρα έξω από την πόλη, αλλά ένας κόσμος μακριά από το παρανοϊκό ντελρίριο. Μόνο οι πολύχρωμες και περίπλοκα σημαίες χαρτιού που φυτρώνουν από πύργους άμμου αναγνωρίζουν τις εορταστικές εκδηλώσεις.

Τη δεύτερη ημέρα του Songkran οι Θάοι κατασκευάζουν παραδοσιακά παγόδαδες άμμου στους ναούς και φέρνουν σημαίες προσευχής ως προσφορές © Matt Munro / Lonely Planet

Ο Kompun και ο γιος του Wasin έχουν ήδη προσθέσει τις συνεισφορές τους: οι σημαίες είναι θέμα των αντίστοιχων ζωδιακών σημείων τους και η κατοχυρωμένη παράδοση του Songkran είναι να φέρει στον ναό ένα κουβά ή μια τσάντα άμμου, αντικαθιστώντας τη γη που οι λάτρεις έχουν κάνει στα πόδια τους κατά το προηγούμενο έτος. Τώρα, ψεκάζει αρωματισμένο με σαφράν, πεσμένο νερό γιασεμί στο χρυσό κεφάλι του Βούδα του ναού.

"Είναι μια ευλογία, να ξεπλύνετε το παλιό έτος και να κάνετε ένα καλό ξεκίνημα για το νέο." Με νευρικό χαμόγελο, παραδέχεται ότι δεν θα συμμετάσχει στην υπερ-ενυδατωμένη αναρχία που έχει ξεσπάσει από αυτό το χαριτωμένο, συμβολικό ενεργω.

Η ανανέωση του καθαρού στρώματος και η τελετουργική "αξιοποίηση" είναι οι δίδυμοι πνευματικοί ακρογωνιαίοι λίθοι αυτού του φεστιβάλ. Ο πρώτος εκδηλώνεται στην ανακατασκευή των ναών, στον εντατικό καθαρισμό της άνοιξης και στη φθορά των φανταστικών νέων ρούχων: οι οικογένειες συγκεντρώνονται σε ταιριαστά πουκάμισα της Χαβάης και φορούν λουλουδένιες γιρλάντες γύρω από τους λαιμούς του άλλου. Ο τελευταίος, που κερδίζει καλό κάρμα για το επόμενο έτος, αρχίζει σοβαρά την προτελευταία αυγή του παλιού, στις 13 Απριλίου, όταν μια μακρά σειρά από μοναχούς αρχειοθετεί τις κίονες κόκκινου τούβλου της Πύλης Tha Phae, μία από τις τέσσερις εισόδους στην Παλιά Πόλη του 13ου αιώνα του Chiang Mai.

Προσφέρονται προσφορές και στους δύο ναούς και στους επισκεπτόμενους μοναχούς κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ © Matt Munro / Lonely Planet

Ένα πυκνό πλήθος πιέζει γύρω από αυτά, τα κτυπήματα που είναι ευλαβικά παρατεταμένα με ένα σεβαστό τόξο ή σε απελπιστική περίσταση χτυπημένος πάνω από μια θάλασσα από κεφάλια στα αργυρά κύπελλα των μοναχών. Αυτά ξεχειλίζουν γρήγορα με ένα εξαιρετικό μείγμα από διακοσμητικά και πρακτικά: ανθοδέσμες λουλουδιών λωτού, τακτοποιημένα τεμάχια φύλλων μπανάνας γεμισμένα με κολλώδες ρύζι, τσάντες τσαγιού, κιβώτια ποτών, φακοί, απολυμαντικά, ρολά χαρτιού τουαλέτας. Οι 38.000 ναοί της Ταϊλάνδης βασίζονται σχεδόν εξ ολοκλήρου σε δωρεές από τους πιστούς και το Songkran είναι η μεγαλύτερη ερασιτεχνική συγκομιδή τους.

"Βλέπω μερικούς μοναχούς που ίσως πάρα πολύ σαν δωρεάν φαγητό", λέει ο Kruba Noi, γελώντας. Είναι ένα λεπτό noviciate που, στις 19, φορούσε την πορτοκαλί ρόμπα για οκτώ χρόνια. Ο ναός του βγαίνει στους ορυζώνες, μία ώρα από το Τσιάνγκ Μάι, στο χωριό Baan Mae, και το Songkran του ξοδεύεται σε μεγάλο βαθμό για να δεχτεί ελεημοσύνη από γονατιστές, οικογενειακές αγροτικές οικογένειες και να ακούει σε αντάλλαγμα καυτούς ευτυχίες. Κατόπιν αιτήματος, οφείλει να απονείμει φόρο στους προγόνους, τους αγγέλους, τα νοικοκυριά και τα αποθανόντα κατοικίδια ζώα. Είναι σκληρή φωνητική δουλειά: μέχρι το τέλος ενός μακρού πρωινού, μπερδεύει γρήγορα, σαν ένας κουρασμένος ζωγράφος.

Η Ταϊλάνδη φιλοξενεί περισσότερους από 300.000 μοναχούς © Matt Munro / Lonely Planet

Στο Songkran, μπορεί να αισθάνεται ότι κάθε άλλος ταϊλανδός αρσενικός είναι μοναχός και υπήρξε πράγματι μια αύξηση των αριθμών τα τελευταία χρόνια: η χώρα σήμερα φιλοξενεί περισσότερους από 300.000 μοναχούς. Κάποιοι ηλικιωμένοι νιώθουν ότι οι περισσότεροι αρχάριοι είναι νέοι άνδρες που υπογράφουν για λίγους μήνες, που έχουν την ευκαιρία να σπουδάσουν, το ελεύθερο κρεβάτι και το σκάφος, και ειδικά τα kudos. Μια στάση ως μοναχός προσδίδει πολύ οικογενειακό κάρμα και είναι μια πολύ ελκυστική εισδοχή στο βιογραφικό σημείωμα ενός δυνητικού εργαζόμενου ή συζύγου. Η Κρούμπα Νόι, όμως, βρίσκεται σε αυτήν για μεγάλη απόσταση.

"Για μένα, αυτό το φεστιβάλ αφορά την ανανέωση, τη γέννηση ενός νέου έτους και μια άλλη ευκαιρία για να βελτιώσω τον εαυτό μου», λέει, αναφέροντας μια υπακοή στη μετενσάρκωση που στηρίζει τη θρησκευτική του καριέρα. Ερωτηθείς γιατί επέλεξε να γίνει μοναχός, μοιάζει άθλιος: "Δεν ήταν επιλογή. Ήμουν μοναχός σε μια προηγούμενη ζωή και μόλις ανταποκρίθηκα σε αυτή την κλήση. "

Στο Baan Mae, οι εκκλησιαστικές εκδηλώσεις έχουν τις ρίζες τους στη λατρεία και την αδελφοσύνη. Οι οικογένειες περιπλανιούνται μέσα από τις όχθες του μπαμπού και τα κολοκυθιακά καμηλοπάρδαλα και τις ανοιχτές ξύλινες ξύλινες κατοικίες, προσφέροντας καλάθια κανομιών, μικρές πυραμίδες ταπιόκας και καρύδας τυλιγμένες σε φύλλα μπανάνας, ηλικιωμένους συγγενείς, δασκάλους και σεβαστούς σαμάνους.

Το αγροτικό Songkran είναι μια κατά το μεγαλύτερο μέρος ξηρή υπόθεση, αν και ο Aoi Silphisuth, ο οποίος διαχειρίζεται μια σχολή μαγειρικής ομοφυλοφίλων στο χωριό, επισημαίνει τις κασσίτερες κασσίτεροι που περιμένουν μερικά κατώφλια.

"Ακριβώς σε περίπτωση, ξέρετε, για άμυνα", λέει με ένα αβέβαιο αέρα.

Η οικογένειά της θα πάει στο Τσιάνγκ Μάι για ένα βράδυ, ενώ ο γιος της γνωρίζει πολύ καλά ότι το οπλοστάσιό τους - ένας κουβάς ενός παιδιού και ένα πλαστικό μπουκάλι με μια τρύπα στο καπάκι - θα τα δουν ανελέητα ξεπερασμένα.

Μια πολύχρωμη παρέλαση προηγείται της μαζικής πάλης για νερό το βράδυ © Matt Munro / Lonely Planet

Από νωρίς το απόγευμα, είναι στην κορυφή 100 ° F πίσω στην Παλιά Πόλη, και μια πομπή είναι ταλαντεύεται έξω από τη θερμότητα ομίχλη κάτω από μια μακρά, ευθεία λεωφόρο. Στο Τσιάνγκ Μάι, η 13η Απριλίου επικεντρώνεται γύρω από αυτό το θέαμα, το οποίο ξεκίνησε στο πρώτο φως με την έντονη παρουσίαση των μοναχικών ελεημοσύνης.

Τώρα, τα πεζοδρόμια είναι πυκνά με τους προσκείμενους λατρευτές και τους πωλητές δρόμων που γεμίζουν καύσιμα φεστιβάλ σε όλες τις μορφές τους: τσάντες του khaep mu, το βαθύ τηγανισμένο χοιρινό δέρμα που αξεσουάρ κάθε γεύμα στην πόλη? το πρόχειρο μείγμα πικρού, μαύρου ζελέ και βότανα συμπυκνωμένου γάλακτος που ονομάζεται chao kuai. κιβώτιο μετά από κλουβί από τόπλες, έτοιμες μπουκάλες αρωματισμένου νερού. Βαίνει πάντα σε αυτή την παρέλαση.

Οι χορευτές και οι μουσικοί στις πρώτες τάξεις της πομπής είναι μια χαριτωμένη ταραχή από βασανισμένο ξύλινο πνεύμα, φανταχτερό μετάξι και λεπτή, συγχρονισμένη κίνηση. Τακτοποιημένα πίσω από αυτά, μισά κρυμμένα από τα κυλιόμενα τόξα ψεκασμού, απλώνουν ένα ατελείωτο ομώνυμο καταφύγιο καρναβαλικών επιπλεόντων με λουλούδια, που φέρουν έναν Βούδα σε προσωρινή άδεια από έναν από τους εκκλησιαστικούς ναούς της πόλης.

Στις οργιλιές ώρες, μπροστά, κάθε άγαλμα και θεατής θα απολαύσει ένα ολοκληρωμένο τελετουργικό καθαρισμό. Όμως, ως αγώνα νερού Songkran, αυτό δεν είναι παρά μια ξηρή διαδρομή.

Ο αγώνας των γιγάντιων νερών βυθίζει τους δρόμους της πόλης για τρεις μέρες © Matt Munro / Lonely Planet

Ελάτε νωρίς το βράδυ, το Τσιάνγκ Μάι είναι γεμάτο. Μια παλίρροια ξεχειλίζει πάνω από το κατώφλι κάθε εμπορικού καταστήματος και οι καλά πλούσιοι, καλονυμμένοι πότες βουτηγμένοι ο ένας από τον άλλο από το προαύλιο του κάθε μπαρ.

Τις επόμενες τρεις ημέρες, η λήψη ενός tuk-tuk μέσω του crossfire στο κέντρο της πόλης, μοιάζει με ένα unhinged theme park ride. Μπορείτε να ανεβείτε ανυπεράσπιστα για βανίλισμα με βότσαλο, στραγγισμένο από αεριωθούμενα ψύχεται νερό, μανιακά κραυγή και κύματα τυροκομείων τεχνολογίας της Ταϊλάνδης. Μετά από λίγο, συνειδητοποιείτε ότι ο οδηγός δεν εκφορετικά φλερτάρει το κέρας του για να αποτρέψει τους μανδύες και τους κουβαδόρους, αλλά να τραβήξει την προσοχή τους. Είναι γελάει τώρα, αλλά μπορεί να σταματήσει όταν βρεθεί ότι πληρώνεται με ένα κομμάτι σάπωνα πολτό.

Τα διπλά τυλιγμένα αδιάβροχα σακουλάκια για τηλέφωνα και μετρητά είναι βασικά για το Songkran. Επίσης, εάν τρέχετε το υδατόχρωμο γάντι κατά μήκος αυτής της μικροβιακά πλούσιας τάφρου, κολυμπούν γυαλιά. Υγρό, υγρό, υγρό. Το νιώθεις στα δάχτυλά σου, το νιώθεις στα δάχτυλα των ποδιών. Η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης, αντιδρώντας στις παραδοσιακές ανησυχίες, έχει εκδώσει ένα διάταγμα για μια ντελικάτη συγκράτηση, αν και ποτέ δεν το μαντέψατε.

Ένα στενό πουκάμισο είναι ένας στόχος: οι λιγοστοί, υπερβολικοί επισκέπτες δέχονται ένα τσουνάμι πλήρους σώματος το δεύτερο που αφήνουν τα ξενοδοχεία τους. Ο δρόμος είναι ένα logjam των pickups, κάθε σπίτι σε ένα βαρέλι βροχής και μια soda, χαρούμενη οικογένεια.

Μια ομάδα περιστρέφει τις γιγάντιες σύριγγες, τροφοδοτούμενες σε δεξαμενές σακιδίων. Υψηλή ταχύτητα, υπερ-απορροφητικά με αντλία δράσης είναι η προτιμώμενη επιλογή για τους νέους, αλλά οι πιο έμπειροι έχουν έρθει να μάθουν ότι για άμεση πρόσκρουση και αντίκρυση, τίποτα δεν χτυπά ένα κουβά.

Όλοι στην πόλη συμμετέχουν στις θαλάσσιες δραστηριότητες © Matt Munro / Lonely Planet

Η μάχη του Songkran με το νερό δεν είναι καθόλου το παιχνίδι ενός νεαρού άνδρα: βάλτε ένα γεμάτο κουβά στα χέρια ενός παππού και είναι πάλι επτά, χτυπώντας σε αυτή την αιώνια, καθολική συγκίνηση της διαρροής. Ως αουτσάιντερ, είναι δύσκολο να υποτάξουμε το σκληρό-ενσύρματο αντανακλαστικό να πάρει τον επιτιθέμενο σε θυμωμένη εργασία. Ακόμα περισσότερο όταν φανεί ότι θα πρέπει να τους ευχαριστήσετε για την ευλογημένη απομάκρυνση των βρώμικων παλιών ατυχιών.

Κάθε επισκέπτης στην Ταϊλάνδη θα ενημερωθεί για το σανούκ, το εθνικό δόγμα της απόλαυσης από κάθε εμπειρία ζωής, τόσο τραχύ όσο και ομαλό. Το θέαμα των πολύ μεθυσμένων ανθρώπων που χτυπάνε ειρηνικά το πρόσωπο του άλλου για τέσσερις ημέρες πρέπει να κατατάσσεται ως η τελική έκφραση του σανούκ.

"Για 360 ημέρες, οι άνθρωποι της Ταϊλάνδης είναι εξαιρετικά ευγενικοί και σεβαστοί", λέει ένας πολύ υγρός Athirath Arunyaka, από τη Μπανγκόκ για να απολαύσει το Songkran με την οικογένειά του που είναι κάτοικος Chiang Mai. "Αυτό είναι σαν καθαρισμός της κακής συμπεριφοράς μας".