Βλέποντας μια νέα αυγή περπατώντας το μήκος της λεωφόρου Sunset του Λος Άντζελες

Μια πεζοπορία μήκους 26 μιλίων από τη μία άκρη της λεωφόρου Sunset Boulevard του LA βοηθά τον μακρόχρονο κάτοικο να επανασυνδεθεί με την ιστορία της πόλης του και να αποκαλύψει τις αλλαγές που συμβαίνουν σε ορισμένες από τις πιο διάσημες γειτονιές του.

Αυτό το άρθρο εμφανίστηκε στο τεύχος Ιουλίου του περιοδικού Lonely Planet του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η Sunset Boulevard υφαίνει μέσα από μερικές από τις πιο γνωστές περιοχές του LA © Simon Urwin / Lonely Planet

Μίλι 1: Κέντρο ΛΑ

Στις 6:27 π.μ., στάθηκα στη σκιά του Union Station του LA. Περιτριγυρισμένο από λεπτούς φοίνικες ανεμιστήρα του Μεξικού και φωτιζόμενο με κομψό φωτισμό, οι ισπανικές καμάρες και το καμπαναριό του λάμπουν βαθύ μπλε.

«Πηγαίνω στην παραλία», ανέφερα σε έναν φρουρό ασφαλείας. Ο προορισμός μου ήταν 26 μίλια μακριά από έναν ενιαίο δρόμο. Sunset Boulevard.

«Καλή τύχη με αυτό», είπε κατηγορηματικά. Ανεβήκα, έστρεψα προς το ταχυδρομείο του Τερματικού παραρτήματος απέναντι από το δρόμο, όπου ο μεθυσμένος ποιητής, ο Charles Bukowski, εργάστηκε για δώδεκα χρόνια και όπου έλαβε χώρα το κλασικό μυθιστόρημά του, το Post Office, και σκέφτηκε την πόλη μου.

Είμαι μια σπάνια Angeleno τρίτης γενιάς και όταν οι άνθρωποι ρωτούν τι αγαπώ για το Λος Άντζελες, λέω ότι είναι η πιο ανοιχτόχρωμη πόλη της Αμερικής. Αυτή είναι και μια ευλογία και μια κατάρα. Στο Λος Άντζελες μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε, να γίνετε καθένας. Οι βιομηχανίες, οι θρησκείες, οι λατρείες και οι μανίες έχουν εφευρεθεί και επανεφεύραν εδώ, μαζί με αμέτρητα πρόσωπα, σώματα, ζωές και σταδιοδρομία.

Ωστόσο, στερείται συνοχής. Είναι μια πόλη με ξεχωριστές γειτονιές που είναι καμηλοπρεπείς, γεγονός που το κάνει δύσκολο για έναν επισκέπτη. Τα δώρα μας συχνά καλύπτονται και αγνοούνται.

Η Sunset Boulevard γεφυρώνει πολλά από αυτά τα barrios και λειτουργεί ως πύλη στην ψυχή της πόλης. Είναι γεμάτος καλλιτέχνες και μετανάστες, αντάρτες και αποστάτες, ονειροπόλοι και σούπερ σταρ. Γνωρίζω γιατί το έχω περπατήσει πριν, τον Μάρτιο του 1999, όταν είχα μια δουλειά μέρα και φανταζόμουν να γράφω τον τρόπο μου σε όλο τον κόσμο. Από τότε έχω απολαύσει λίγες επιτυχίες, κέρδισα κάποια σημάδια μάχης και τώρα που το LA έχει χτυπήσει μια πολιτισμική αναγέννηση με χιλιετή κίνηση, με ενδιέφερε αυτό που είχε αλλάξει.

Το Echo Park είναι μία από τις πιο μοντέρνες γειτονιές του LA © Simon Urwin / Lonely Planet

Mile 2: Echo Park

Έχω περπατήσει από τις τακέριες της οδού Olvera - όπου η μυρωδιά των χυλοειδών που διηρύχτηκαν μέσω του αρχικού μεξικανικού οικισμού, Pueblo de Los Angeles, και έσπρωξε τη γειτονιά του LA της στιγμής: Echo Park.

Νότια της ηλιοβασιλέματος ήταν τα θαυμάσια βικτοριανά σπίτια του Angelino Heights και δελεαστικά λουλούδια λωτού της Echo Park Lake. Στο επίπεδο του δρόμου, οι καλαίσθητες μικρές επιχειρήσεις βρισκόταν στον ώμο στον ώμο κοντά στο turn-off στο στολίδι του στα μέσα του αιώνα, που είναι το στάδιο Dodger. Εδώ η ομάδα μπέιζμπολ του Μπρούκλιν κινήθηκε το 1958, φέρνοντας την UCLA star Jackie Robinson πίσω στο σπίτι.

Πριν από δεκαεπτά χρόνια, περπάτησα αυτό το τέντωμα σε μια καταιγίδα και έπρεπε να καταφύγω μεταξύ των γκάνγκστερ, των γιαγιάδων και των μαθητών, σχεδόν όλοι οι οποίοι ήταν Λατίνοι και ανέλαβαν φθηνά καταστήματα ρουχισμού και μεξικάνικα αρτοποιεία. Τώρα υπάρχουν vintage καταστήματα υψηλών προδιαγραφών, μπουτίκ σχεδιαστές και κομψά καφέ και μπαρ για πεζοπόρους.

Το αγρόκτημα στρουθοκαμήλων είναι ένα από τα πολλά εστιατόρια υψηλής ποιότητας Echo Park © Simon Urwin / Lonely Planet

Το Unsuming Farm Ostrich είναι το καλύτερο των κουζινών από το αγρόκτημα στο τραπέζι που κάνουν την σκηνή φαγητού Eastside τόσο συναρπαστική.

«Είναι ένα εστιατόριο γειτονιάς», είπε ο Brooke Fruchtman, που την κατέχει με τον σύζυγό της, τον σεφ Jaime Turrey. «Ενενήντα τοις εκατό των πελατών μας είναι τοπικές».

Είχα δειπνήσει εκεί την προηγούμενη νύχτα και το αγαπημένο μου πιάτο ήταν ένα θαυμάσιο δείπνο σε μια τεύτιση ceviche με λεπτές φέτες καρυκευμένες χτένια και χταπόδι που είχαν στρωθεί με μάνγκο στο poppadom. Δοκίμασε σαν το νέο πάρκο Echo: πολύπλοκο και δημιουργικό, με λατινικούς χαρακτήρες, αλλά οι μοναδικοί Λατίνοι στο κτίριο εκείνη τη νύχτα δούλευαν εκεί. Όταν έφυγα, το "F-Gentrification" επισημάνθηκε σε κουτί χρησιμότητας έξω.

Η εξευγενισμός έρχεται σε κύματα, συχνά οργανικά. Το Turrey, των οποίων οι παππούδες είναι από το Μεξικό, και ο Fruchtman έφτασε το 2014, όταν το Echo Park ήταν ήδη ζεστό, και μισθώνει ένα κτίριο που ήταν κενό για δύο χρόνια. Πριν ανοίξει το εστιατόριο τους, ο Isaac Lopez, 48 ετών, σταμάτησε αναζητώντας δουλειά. Είχε μετακομίσει στο Echo Park από την Οαχάκα 20 χρόνια νωρίτερα και σήμερα μένει ακόμα ένα τετράγωνο από το εστιατόριο.

«Πριν από δεκαπέντε χρόνια υπήρχαν τόσα πολλά συμμορίες», είπε ο Lopez. «Θα ακούσω πυροβολισμούς κάθε βράδυ».

Το νέο Echo Park είναι ένα ασφαλέστερο μέρος για να μεγαλώσουν τα παιδιά του και ο έλεγχος του ενοικίου σημαίνει ότι οι εργαζόμενες οικογένειες όπως του μπορούν να αντέξουν οικονομικά να μείνουν εκεί. Προς το παρόν. Αλλά τι θα συμβεί αν οι κερδοσκόποι αγοράσουν αυτά τα παλιά πολυκατοικίες και να τα σπάσουν; Πού θα πάνε?

Το Hollywood Sign είναι ορατό από το St Garabed Αρμενική Αποστολική Εκκλησία της Ερήμου στο Ανατολικό Χόλιγουντ © Simon Urwin / Lonely Planet

Μίλι 5: Ανατολικό Χόλιγουντ

Μετά την πλεύση στο Silverlake και το χτύπημα ενός αυτοεξυπηρέτησης μπροστά από το αρχηγείο της Εκκλησίας της Σαηεντολογίας (απολογία Λον Ρον), προσγειώθηκα σε ένα μικρό κομμάτι αρμενικών ελαιοτριβείων και αρτοποιείων, κουζίνες με ταϊλανδέζικα ζυμαρικά και γλυκά καταστήματα. Ένα κολάζ σήμανσης επικαλύπτεται σε τρεις γλώσσες. Κάποιοι τηλεφωνούν στο Ανατολικό Χόλιγουντ Μικρή Αρμενία, άλλοι το αποκαλούν Ταϊλάνδη.

«Οι κοινότητες αναπτύχθηκαν μαζί», δήλωσε η Tereza Yerimyan, πρόεδρος του Συμβουλίου Ανατολικής Γειτονιάς του Χόλιγουντ.

Οι Αρμένιοι ήρθαν για πρώτη φορά στο LA στη δεκαετία του 1950. Ο Yerimyan μετακόμισε εδώ ως νεαρό κορίτσι μετά την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης, όπως και η ταϊλανδική κοινότητα άρχισε να ανθίζει.

«Μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και έχουμε παρόμοιες ανάγκες, όπως οι κατοικίες χαμηλού εισοδήματος και ηλικιωμένων», είπε για τις δίδυμες εκλογικές περιφέρειές της. «Είναι η πιο διαφορετική συνοικία της πόλης και περνάει ένα facelift».

Το πρόβλημα είναι, στο Χόλιγουντ, τα facelifts δεν φαίνονται πάντα τόσο καλά. Ενώ το Echo Park εξελίχθηκε σε μια μικρή επιχείρηση τη φορά, το Χόλιγουντ γίνεται αυτό που ο Yerimyan αποκαλεί «μίνι κέντρο», χάρη στην ανάπτυξη από πάνω προς τα κάτω των τεράστιων υψηλών ανελκυστήρων.

Το Hollywood Walk of Fame είναι ένα δημοφιλές τουριστικό αξιοθέατο κατά μήκος αυτής της διαδρομής © Simon Urwin / Lonely Planet

Ο Yerimyan επισημαίνει ένα κτίριο 20 ορόφων που έχει σχεδιαστεί για να αντικαταστήσει την Amoeba Music, το τελευταίο καταπληκτικό δισκοπωλείο του LA, όχι μακριά από το σημείο που ο περίπατος της φήμης περιπλανιέται στο Sunset από τη λεωφόρο Hollywood.

«Θα φέρει νέο πληθυσμό, αλλά δεν θα είναι οικογένειες εθνικών», είπε.

Ο Yerimyan, ένας ακούραστος συνήγορος της κοινότητας, βοήθησε να νικήσει άλλα mega-projects και συνεχίζει να αγωνίζεται για να διατηρήσει την αυθεντική, πολυεπίπεδη γειτονιά της - το είδος που κάνει τις περισσότερες πόλεις μεγάλες. Όταν χρειάζεται ανάπαυλα, επισκέπτεται την εκκλησία St Garabed, ακριβώς βόρεια του Sunset στη λεωφόρο Αλεξάνδρειας, φωτίζει ένα κερί και ζητά την καθοδήγηση του Θεού.

«Είναι κάτι περισσότερο από το σπίτι», είπε για το Ανατολικό Χόλιγουντ, «είναι ό, τι γνωρίζετε».

10η μέρα: Ηλιοβασίλεμα

Καθώς οι δυνάμεις της αγοράς και οι tasamakers συγκεντρώνονται στα ανατολικά, η φημισμένη Sunset Strip, όταν η νυχτερινή ζωή της LA έχει υποφέρει. Μερικοί από τους συλλόγους όπου μύθοι όπως ο Bob Marley, οι πόρτες και τα όπλα και οι ρόδες εξερράγησαν στην αμερικανική μουσική σκηνή εξακολουθούν να στέκονται, αλλά άλλοι έχουν κλείσει.

Παρόλο που τα πολυτελή ξενοδοχεία της Strip παραμένουν σχετικές και ευλογημένες με εξαιρετικές απόψεις, δεν είναι καλύτερο από την πισίνα του Andaz, οι σύγχρονες τάσεις νυχτερινής ζωής προς το DIY, η indie αισθητική του Eastside - Silverlake, του Echo Park και του Downtown LA - -γυαλό κομμάτι της χθεσινής Sunset Strip.

Η φαντασία έχει αντικατασταθεί από ρεαλισμό, και ασφαλώς, ο LA αισθάνεται πιο έξυπνος τώρα, αλλά είναι λιγότερο ανεμπόδιστος. Η απώλεια του Lemmy Kilmister του Motörhead ήταν η τέλεια μεταφορά για την κατάρρευση της Γάζας. Ο Lemmy ήταν τακτικός στην καταπληκτική του κατάδυση, το Rainbow Bar & Grill - μια φορά που ήταν ένα παρκοκρέβατο. Σήμερα, συχνά είναι έρημη, αλλά ο Λεμί είναι ακόμα εκεί, αθανατοποιημένος στο χάλκινο.

Το Beverly Hills είναι γνωστό για τη σύνδεσή του με τον πλούσιο και διάσημο © Simon Urwin / Lonely Planet

Μίλι 12: Beverly Hills & Bel Air

Πληρώσαμε τα σέβη μου τότε περικύκλωσαν το Beverly Hills, όπου οι όμορφα περιποιημένοι κήποι, οι απέραντες βίλες και το Memorial Park Will Rogers, με τις κομψές παλάμες του, ζητούν όλοι από τους περίεργους πεζούς να απορροφήσουν τη χάρη τους.

Εν τω μεταξύ, η γη χωρίς πεζοδρόμια, όπου τα ηλιοβασίλεμα φίδι κατά μήκος της βάσης των λόφων Bel Air είναι όλα σχετικά με το αυτοκίνητο. Περνούσα μέσα από μπαλώματα από κισσό, σε μονοπάτια που φουσκώνουν οικιακοί εργάτες, και απέφυγαν την καταπληκτική κυκλοφορία, φορτώνοντας 50 μίλια την ώρα γύρω από τις τυφλές γωνίες. Τα αξιοθέατα του Δυτικού ΛΑ αποκαλύφθηκαν κοντά και μακριά. UCLA, το Getty Center, ένας αυτοκινητόδρομος 405 που έχει κλείσει.

Μίλι 20: Παλίσαδες του Ειρηνικού

Τα τελευταία έξι μίλια ήταν βασανιστήρια. Τα πόδια μου πόνουραν, τα πόδια μου αιμορραγούσαν. Συνδέσαμε τα ακουστικά μου και συνεχίζαμε.

Όλη την ημέρα είχα περπατήσει και πάνω από τις απορρίψεις της πόλης μου. Στα ανατολικά υπήρχαν άστεγοι που κοιμούνται σε χαρτονένια μαξιλάρια. τώρα ήταν παλιά ρούχα, θραύσματα ελαστικών, πολύ πλαστικά απόβλητα και ένας νεκρός αρουραίος.

Κλείνω τα μάτια μου προσπαθώντας να μυρίσω τη βροχή που με είχε διαβρώσει σε ένα πεζοδρόμιο του Χόλιγουντ πριν από λίγα λεπτά και όταν τους άνοιξα, οι απορριπτόμενοι είχαν μεταμορφωθεί σε περιποιημένους κήπους με τριαντάφυλλα, εκπληκτικά κτήματα και τα πράσινα βουνά του Ειρηνικού Παλισάδες.

Όταν έφτασα στην είσοδο του Country Club της Ριβιέρα, η πρώτη ματιά του μπλε του Ειρηνικού έλαμψε σε απόσταση. Ήταν ένα ευπρόσδεκτο μάτι και βοήθησε να με εμπνεύσει όταν γλίστρησα.

Η Sunset Boulevard τελειώνει στην ακτή κοντά στο Will Rogers State Beach © Simon Urwin / Lonely Planet

Με λίγο πάνω από ένα μίλι για να πάει, ο δρόμος ανέβηκε για τελευταία φορά, και ο ωκεανός εξαπλωθεί πέρα ​​από το φημισμένο Λίμνη Shrine.

Είχα φτάσει στον προγραμματισμένο παράδεισο του Paramahansa Yogananda, έναν δημόσιο κήπο διαλογισμού, όπου θάβονται μερικές από τις στάχτες του Γκάντι. Η Γιογκανάντα ήταν ένας από τους πρώτους δασκάλους της γιόγκα που διδάσκουν στην Αμερική. Έφθασε στο Λος Άντζελες το 1920, αδερφή, και έχτισε την υποτροφία αυτοελέγχου σε μια καλοπροαίρετη αυτοκρατορία.

Με πολλούς τρόπους η ιστορία του είναι πεμπτουσία LA. Ήταν ένα δημιουργικό εκκεντρικό με μια μεγάλη καρδιά και αρκετό χάρισμα, όραμα και πίστη να επεκταθεί στο ζενίθ. Ακριβώς μια άλλη σουπερνόβα σε μια πόλη, σε μια λεωφόρο, από ονειροπόλους και πράκτορες.

Μου σταμάτησε και πήρε το τελευταίο μου χνούδι με νερό, χαμογέλασε, και έπειτα έτρεξε, ένα επώδυνο βήμα κάθε φορά. Ο καθένας ευκολότερος από τον τελευταίο, χάρη στη διεύρυνση της όψης του ωκεανού μπροστά μου και στη δική μου δυναμική.